過去に何度かすり合わせをしている為、ずいぶんと低いフレット。
更に弦が当たった跡が削れています。
エレキでは、フレットレスワンダーなんて言うのがありますが、こちらは違います。
後で欠けも直します。
指板調整が終わった状態ですが、まだ途中ではないか、と思う人もいると思いますが、これでいいんです。
フレットが乗る部分が調整出来れば、それ以上は削り過ぎになってしまいます。
指板が凹んでいる部分を埋めてあるものを時折見ますが、やらない方が見た目は良いです。
弾いていて気になると言う人に会ったことはありませんので、埋める必要は無しです。
第1フレットの高さに合わせてナットも作り直します。
一応ハカランダで破片を作ってみましたが、色が少し薄いですがいいでしょう。
サウンドホールの削れは、ご友人に「直さないとだめ。」と言われたようですが、私が「ご当人が気にならないのであればこれもカッコよい。」と申しまして、そのままです。
非常に多い質問の一つに、「フレットは、まだ大丈夫ですか。」があります。
どのパーツにおいても、使えるか否かはそれぞれ感じ方に差がある為、判断はオーナーがすれば良いのです。
凄く減っても交換しない人、ちょっと減ったら交換する人、区々です。
私が弾き難く感じたり、ビリつきが気になってもオーナーが問題を感じなければ交換する必要は無いのです。
現状より良くしたい時に、どうすれば良いか考えればよいのです。
「もうちょっと弾き易くしたい。」や「音がつまり気味なのを改善したい。」等々。
車や機械は点検整備をしなければ、故障して危険があったり、周辺に迷惑をかけてしまいかねないので、それはプロが交換を勧めれば交換した方が良いのですが、楽器の場合は全く自由です。
楽器屋に「これは、～…しなきゃダメですよ～。」等と言われたという話をよく聞きますが、持ち主が問題無ければ「～しなきゃダメ」等と言う事は絶対にありません。
この辺りは楽器に対するの考え方の違いですが、私の場合は「無理に修理しなくても…」と言うスタンスです。
修理屋なのに。
力木は剥がれていない方が私は音が良く感じますが、力木が剥がれていた方がボディ全体が響いて良く感じる、と言う人もいます。
トップ（表板、サウンドボード）が効率良く振動するにはサイドバックがしっかりしている事が条件ですが、バックの力木が剥がれていた方が弾いていて気持ちよく感じる場合もあるようです。
楽器の場合は、通り一遍等に「こう。」と決める事は、なかなか難しいと思っています。
30十年位前には、あんなにOvation を使っている人が居たのに、現在では大分減ってしまいましたが、その一方でずっと大事に使い続けている方もまだまだいます。
このフレットの減りっぷりを見て下さい。
低音側もこんなに減ってる。
使い倒しているのが、伝わります。
なんの道具も楽器も使って価値がある、の見本のよう。
使えなくなったパーツは取り換える、壊れたら直す、そうやって使い続ける。
私の大好きなスタイル。
新しいフレットを打ったら、精度良く調整。
フレットのキズは、ビブラート、チョーキング、音質、演奏性にも影響します。
美しく仕上げる理由が、ちゃんとあるのです。
過去のフレット交換の記事でもいろいろ書いております。
フレットのエッヂも1ヶ所ずつ丁寧に仕上げます。
リフレットの際は、基本的にはナットは作り直します。
使い続けるものを、いいもの（いいギター）と呼びたい。
クラシックギターのリフレット（フレット交換）です。
クラシックギターのリフレットは珍しいのですが、先日もやったばかりです。
「同じ修理が続く」あるあるです。
こちらのギターは、弦高が標準的ではあるのですが、弦高を低くする為に指板の歪みを無くしてネック（指板、フレット）の精度を上げる目的でリフレットします。
リフレットの際に気を付けなくてはならないのは、ネックの角度が十分であるか、十分でない場合もリフレットが可能か、どうやって可能にするかを考えて作業に入らなければやる意味の無いリフレットになってしまいます。
リフレットの際は、指板の調整がある事や第1フレットが交換前より高さが増す事が多く、そのままでは弦高が僅かですが上がりますので、弦高を下げられる余裕が無くてはなりません。
クラシックの時は、指板調整後、平らになっているか確認します。
指板はフレットを打つ前にチェックします。
打っちゃった後は、直せませんから。
どのポジションでも平らに。
リフレットするにも便利な道具が色々あって、私も試したこともありましたが、やはり昔からやっているやり方に戻ります。
トンカチでフレットをコンコン打つのが、結局納得がいきます。
クラシックギターのリフレット（指板修正、フレット交換、ナット交換、他調整）です。
よそでもきっとそうだと思いますが、クラシックのリフレットは珍しいです。
エレキやフォークギターの鉄弦は固く、特に高音弦側は小さなポイントで当たり続けて深く削れるので、いずれ交換が必要になります。
クラシックギターでも低音側の弦は金属が使われていますので、弾き手によってはフレットを交換する程減ってしまう事があります。
若しくはフレット交換が目的ではなく、指板修正が目的の場合があります。
今回は純粋にフレット交換ですが、その場合も新しいフレットを打つ前に指板調整をします。
これから新しいフレットを打つ所ですが、上の2本が新しいフレット。
下の2本はスタッドが無いフレットで、もともとはツルっとして出っ張りの無いタングです。
古いギターで使われてる事が多いです。
スタッドが無ければしっかりと溝に喰い付かないので、角のある固いもので打ったり、切り込んだりしてスタッドを作ります。
しかし必ずと言う訳でもなく、ツルっとしたまま溝に打ってあるギターもあります。
真っ平にしなければならない指板修正は意外と難しく、全面を1度に平らにしようとすると、擦っている時にどちらかに力が寄ってサイドが落ちたり、薄っすらアールが付いてしまったリします。
※指板は上から下まで（フレット上）真っすぐに調整されなければなりませんが、どのポジションでも平らでなければなりません。
ネック（指板）はサイドのラインを見て判断する事があるのですが、アールの付いている指板では、両サイドが落ち過ぎて気持ち悪い指板を見る事があります。
恐らくそこばかり気にし過ぎて削り過ぎてしまったのではないかと想像します。
※指板は調整上、フレットの並ぶ位置が真っすぐにつながる事と、指板の削れ等（押弦する部分）は無視した状態で平らに出来ていれば良いです。
エレキやフォークでは、指が当たる位置の指板が凹んでいるものやスキャロップした指板やキズ修正か何かでそこだけ凹んでいる指板を見ますが、修正する際は、こういった部分は無視します。
削り過ぎない事が鉄則です。
新しい第1フレットに合わせたナットを作り直します。
フレットが短くなった部分の処理が結構面倒です。
メイドイン都心です。
日本代表のギターの一つです。
大昔、黒澤楽器のお茶の水駅前店でアルバイトしていた時代がありました。
昔の駅前店は、現在と違いアコースティックの店で、当時の黒澤の1番良いオールドを置いた店でした。（新大久保店になる前）
店に入って手前がフォークギター（＋エレキ）そして店の奥側半分弱がクラシックギターのスペース、そこにはお金持ちのお客様や当時の常務や店長（山口さん）がいつも当時の私には難しい話をして盛り上がっておりました。
ただ、聞こえてくる声は、常務のでかい声ばかりですが、それでも色々勉強になりました。
そして製作家の方なんかも時折いらしていたのではないかと思いますが、澄雄先生（黒澤澄雄）以外知りませんでしたから、河野さんなどもいらしていたのかなと想像しますとなんともったいないことをしたと今更思ってしまいます。
一度、製作家の方とちょっとだけ周りに誰もいない時、話をして頂いたことがありましたが、誰だったんだろう。
当時は修理屋の今井さんが神様でしたから、製作家の方にはあんまり興味が無かった…。
指板修正をしています。
インレイ部分、最終フレット部分が凹んで平らにならず当たっていません。
バインディング部分も直線は出ていません。
ですが、これ以上削っては削り過ぎになります。
フレットが乗る部分が点で直線に繋がれば良いのです。
意図的にスキャロップした指板は強く押さえた場合はシャープしてしまう事もあると思いますが、この程度の凹みであれば演奏性を左右することはありません。
フレットはリクエストが無ければ、ステュ－マックのフレットでリフレットします。
別ブランドのフレットをリクエストされる場合は、別途料金にて取り寄せます。
ステンレスフレットは当方のメニューにはありません。
ご了承下さい。
こちらのDaveは以前ピックガードを交換したギターです。
オークションで入手された直後は随分とボロでしたが、またこれで気持ち良く弾けますね。
新しいフレットが打ち終わって、周りをかたづけて、余ったフレットを切り取る前の画像です。
新しいフレットを打つ前にほとんどの場合、フィンガーボードは調整（修正）されます。
フレットを打つにも、フィンガーボードを修正するにも他の作業にも、いろいろな道具があり昔より便利になりましたが、道具によっては頼りすぎると返って上手く行かなかったり、失敗してしまうことになります。
専門工具は、基本的に作業を楽にきれいに、誰がやっても上手く行くがテーマですから動画などでは当然、早くて上手く（注意点等説明しながら）作業を見せてくれてますので、私が若い頃でしたら力加減も分からずにいろいろ失敗したんだろうと想像してしまいます。
始めたばかりの30年近く前は、現在ほど便利工具も豊富では無かったので、私に取っては返って良かったのかと思ったりします。
そして現在までずっと継続で新しい道具を見ては「これ使えそう!」や「良さそうだけど、いちいち邪魔くさいな～。」等と思ったり、「これ使えそう！」買った後→「これホントに使ってる人おるんかな。」と、なったりましす。（昔は感動する工具もありましたが、もうしばらく無いですな。）
便利工具があっても、間違えて作業してはいけないのです。
アジャストロッドの状態は、ネックの角度は、指板やバインディングの状態は、等に合わせた塩梅の手加減があり、もしくは出来るか否かの判断も当然必要。
やっちゃった後で、「弦高が後0.1～0.2ｍｍ下がればベストなんだけど･･･」「後ほんのちょっとロッドを締めたいんだけど･･･」等満足出来ない事や、場合によっては「弾きやすくねーじゃねーか。」ともなりかねません。
バインディングが真っ直ぐになるまで削ってしまってはいけません。
フレットエッジを削る為の工具もありますが、アレでは斜めに削り過ぎてしまい、カッコよく仕上がりません。
ナット専用ファイルは色んな物がありますが、溝の底の形が悪くて私は使いません。
自分に合った工具を見つける旅は続きます。
今回はマンドリンの修理です。
こちらは以前ネック反り修理で、アイロン修正のリクエストで一旦は反りも直り、弦高も下がったのですが、それから数ヶ月、やはり戻ってしまいました。
当方では基本的にどのネック修理にもアイロンはお勧めしていませんが、リクエストの場合はアイロンいたします。
アイロンでの修正は物によっては、結果が良い場合もありますが修理方法としては簡易的にやる場合の方法ですので、当然結果が良くない場合も多くあります。
指板を一旦剥がして、貼り直して反りを直します。
古いギブソンマンドリンのジョイント部、初めて見ました。
ギターと大差は無いと想像していましたが、大分違います。
ダブテールジョイントの下にもジョイントと言いますか区切り部分があります。
どう言うことなんでしょーか。
そしてこの指板、エボニーだったはずですが、裏は何か茶色です。
剥がす際は暖めて剥がしますが、随分ひびが入ったなと思っていましたら、茶色い指板（ハカランダ？）に薄いエボニーが貼ってある指板なのでした。
前回アイロンをかけた際もここまででは無かったですが、ヒビ修正が多くて面倒だと思っていました。
アイロン修正した場合は、通常すりあわせしてフレットの高さをそろえますが、こちらはフレットが低過ぎて、すり合わせが不可能でした。
このひび割れを直さなければなりませんが、フレットを抜く前にヒビを接着してしまうと、フレットが抜き辛くなって、抜く際に新たに割れが出来ると思い、フレットを先に抜いたのですが、割れ部分がパズルのように剥がれて取れてしまいます。
それらを無くさないようにして、地道に全ての割れに接着剤を流します。
リフレットの際には注意する事がいくつかありますが、フレットを打ち込む溝と新しいフレットの足や足に付いているスタッドが溝と合っていなければ（合わせられ無ければ）良いリフレットは出来ません。
溝は出来るだけ広げたくありませんので、きつい場合はスタッドを潰して合わせます。
溝が広過ぎの場合や、きつく打つ場合は、専用工具でフレットの足を曲げて幅を稼ぎます。
マンドリンのリフレットは大昔に一度だけ経験があり、これが2度目。
その時はギターと同じ様にやってみて、なんでこんなに下手くそなのか、仕上げて見て大分落ち込みましたが、何で下手くそか分かりましたので次こそは、と思ってから何年経ったかもう分かりません。
このような細ーいフレットは、一手間、二手間増やさなければ、きれいなリフレットは出来ないのです。
何でも経験しておくものだと常々思います。
滅多にやらないので、
いつもより、
画像多めで。
ナットも同じデザインで作り直します。
小さい楽器は楽な部分もありますが、
難しい部分もとても多いです。
7フレットまで部分交換しました。
8フレット以降は古いまま。
高低差。
反対側から見た状態。
見るからに違和感。
上からの見た目の違和感は、あまり無し。
リフレットは、基本的には全交換ですが、リクエストにより部分交換もいたします。
こちらのオーナーの場合、ハイポジションでの演奏はあまりしないとの事、でありましたが、7フレット、8フレットををまたいで弾く時は、さすがに違和感はある様でした。
部分交換では、全交換より安くは上がりますが、指板調整が無くフレットも5～7本程度の交換ですので、感覚的に割高になります。
演奏上、違和感は出来るだけ感じないよう古いフレットに雰囲気を合わせますが、新しいフレットをこれだけ低い古いフレットに合わせて削ってしまう訳にはいきません。
ナットは新しい第1フレットに合わせて作り直しますので、ハイポジションでの弦高はローポジションでのバランスより高く感じます。
このような理由から、リフレット（指板調整、フレット交換、ナット交換、他調整）は、基本的に全交換になります。
勿論、やってみてあまり違和感を感じなく出来る事もあります。
元のフレットが高い低い、太い細い、ありますが、低いフレットの場合の部分交換は、こちらの感じになりやすいです。
第1フレットから最終フレットまで見たところ。
高さの違いがはっきり分かります。
ナットは第1フレットに合わせて作ります。
結果それでも良し。と言う事でした。
リフレットの際の基本作業以外のリクエストで他には、「指板面を現状維持でフレット交換したい。」「ナットを交換しないで元の物を使いたい。」等、出来る場合、出来ない場合ありますが、ご要望の場合は一度ご相談下さい。
指板修正をして、フレットとインレイも交換します。
最近のもそうなのかは分かりませんが、古いグレコのギターはフレットバインディングにして細かい所もギブソンぽさを醸し出しています。
フレット交換の際には、オーバーバインディングで交換になります。
指板修正の際に気を付けなくてはならないのは、指板やバインディング、全てを真っ直ぐに修正して削り過ぎてしまわない事。
フレットが乗る部分が点と点で繋がったときに、真っ直ぐになれば良いので、指板面全体やバインディングをラインで見てしまうと削り過ぎになります。
重要なのは、指板全体の面やバインディングの直線では無く、点と点。
但し、各々のギターの指板面（フレット）のアール、クラシックギターであれば（フレットが）フラットになるよう、指板面にも気を配る必要はあります。
点と点が一直線に繋がった時に、バインディングのラインが順ぞりに見えても、指板が掘れている状態でもそれは問題ありませんし、それ以上削ってはいけません。
指板を削る際に気を付けなくてはならないポイントはまだあります。アジャストロッドの状態によってもその都度削るポイントを考えなくてはなりません。
ひと言に指板を調整すると言うだけでも、通り一辺倒にきれいに調整すれば良いと言うわけでは無いので、とても難しい作業です。
フレットの点と点に凹凸があったり、フレット自体が1本、1本ちゃんと打ち込まれていなければ、すり合わせの際に余計に削らなくてならなくなります。
すり合わせが上手く出来ても、フレットのエッヂが丁寧に処理出来ていなければ、触れた際にチクチクして気持ちよく演奏出来ません。
指板修正、フレット交換が上手く出来て、弦高だけいい案配に調整しても、新しいフレット（第一フレット）に対してナットが正しく調整され（作られ）ていなければ演奏性や開放弦の振動の不具合の原因になります。
一言で、リフレットと言っても大変なのであります。
