その他

スタッフの山口です。

今回は珍しい修理を。写真を見るとロッドを調整する彫り込みが大きく広がっているのが分かりますでしょうか。ヘッド裏まで貫通しかけているために白いパテで応急処置が施してあります。今回はこの拡張された掘り込みを本来の大きさに戻すミッションです。

0.5mm厚のマホガニーの薄板を掘り込みのアールに合わせ、それを重ねて接着していきます。木工の修理で同じ素材の薄板をミルフィーユ状に重ねていく方法は度々用いられます。

ちなみにロッド頭に付いてるのは接着剤が付かないようにただ適当なキャップを被せているだけです。

今回は掘り込まれた体積が前後で均等ではないので、まずは根元部分に5枚、、

その後に先端側に4枚重ねて足しました。ロッドカバーも大きめの別のものに付け替えられていた為ビス穴もなんか変なところにあいてますね。

ミルフィーユをヤスリで削り落としそれっぽくタッチアップするとこんな感じになります。

近くでよーく見ると継ぎ足し部の境目が分かります、、がどうせロッドカバーで隠れるのでわざわざリフィニッシュせず筆のタッチアップとラッカーを盛って磨くだけでOK。そしてビス穴も本来の位置に戻しました。

ナットも戻して問題なく調整できるか確認。見た目も違和感なく我ながら上出来です♪

本来の大きさのロッドカバーをつけて完成。

普段は見えない部分ですがネックの強度にも関係してきますので必要な修理と言えます。ただ修理し終えてから思ったのですが、、なぜ掘り込みは拡大されたのでしょうか、、。ロッドを締め切っても奥に掘り込むのなら分かるのですが、、。うーん、謎。

こんな「どうしてこうなった！？」みたいなギター、たまにありますね。

なんとこんなナイスギターの修理でした。そして次回はこのギターのブリッジ作製と毎度お馴染みのネックリセットをお届けします( ´∀｀)

今回もご覧いただきありがとうございました。

スタッフのヤマグチです。今回はネック折れ修理後の突板修理を見ていきます。写真は割れた突板を剥がし慣らした後にタイトボンドを塗ったところです。

厚さ1.5mmのウォールナット材を貼り付けます。

型取った合板を当ててクランプし一晩置きます。

接着出来たらそのまま合板をバカにして裏側からペグ穴を開けます。ボール盤を使う時もありますが今回はフリーハンドで。

合板（バカ）を当てたことで綺麗に空きました。

デザインナイフでアジャストロッド周りをクリ抜きます。

サンドペーパーで面取りしそれらしくなって参りました。ナットに接する部分はヘッド角の分斜めに仕上げます。慎重に。

下地塗装を吹いたらデカール貼りです。師匠が特注で仕入れたオベーションロゴ♪

綺麗に転写できましたが実は2枚目。1枚目はaの部分が欠けてしまいやり直しました。

トップコートを吹いてウォールナットも鮮やかな色味になりました。

見ての通り、イイ感じです。

艶消しは、元のカサカサな感じでは無く、艶を2～3分増した感じに仕上げ。

90年代中半頃までの雰囲気になったのではないでしょうか。

ボロボロになるまで弾いてほしいです。

ネックの角度を直すのにもいろいろ方法があり、どの方法もその人によって一長一短なのかなと思います。

安くやりたい、お金が掛かってもしっかりやりたいや、修理屋的にも慣れている方法、慣れていない方法があったり。

当方の場合はネックアイロンの扱いは熟知していても、お勧めはしないがオーナーの要望から修理者側の提案やリスクの説明を経て決まる場合もあり、修理方法に決まりは無いと言って過言ではないのです。

キズが黒い部分にギリギリかかっていましたので、黒の着色が出来ました。

サンバーストの黒がちょっとだけ大きくなりました。

色が明るい部分は、木地までキズが入ってしまうと跡が残ってしまいます。

高いギターですから、お気持ちも分からなくもありませんが…基本お断りです。

ご了承下さいませ。

ネックアイロン。ネックヒーターによるネックの不具合の矯正は基本的にお奨めはしません。

必ず効果が出て、その後持続するとは限らないからです。

「念のため一応1回やってみて。」とご要望があればやってみます。

反り方によって、アイロンの掛け方は毎回違います。

（アリアのアイロンもありますが、こっちの強力なヤツを使うことが多い。）

結局このマーチンもアイロン効果なし。

1回は仕上げましたが、ジワジワと戻ってしまいました。

結果、指板修正（リフレット）で反りを直します。

マーチンの場合、アジャストロッドが入っていないものも多いので、反った場合は何らかの修理が必用になります。

反りが酷い場合は、指板を一旦剥がして、貼り直すこともあります。

当方、キズ直し、塗装塗り直し（リフィニッシュ）等、見た目直しは基本的にお断りなのですが、絶対にやりたく無いと言う訳ではありませんので、どうしてもと言う方はお問い合わせ下さい。

一度はお断りすると思いますが、お話聞かせ頂ければ幸いです。

ただし、演奏に支障があったり、強度に不安があるような場合は、修理をお奨めいたします。

フィードバック対策で、サウンドホール塞ぎのご依頼。

ライブ専用ですので、脱着不要でお任せしていただきました。

ボディが薄く、手が入り難いので、今後いろいろと作業し易くなるように裏の穴を増したり、広げたりしても構いません。との事。

確かに、反対側のサウンドホールには、指先が届く程度、だからと言ってすぐに穴なんか開けちゃっっちゃダメです。

プリアンプも着いていますので、外せばそこからもアクセスできますし、いろいろ考えます。

材料は、化粧版が着いた4mmの合板。

両面テープでは、遠い方は圧着し切れないので、両方とも接着、接着固定は、プリアンプ側から、長いクランプを使います。

接着後は塞いだ部分を塗装をするのでなるべくきれいに接着して、塗装前にきれいに出来るように。

貼ってある様子。反対側は写せませんでした。

裏のふたを開けておけば、フィードバックの軽減は出来ると思いますが、それだとギターから自分へ伝わって来る物も減ってしまいます。

自分→ギター→自分→ギター・・・これが大事だと思います。

ヒールキャップの交換ですが、例によって最初の画像を撮り忘れていますので、完了後に上に外したキャップを乗っけて撮影しています。

白い材料で作り直してから着色してトップコートを吹いています。

肉眼ではバインディング部と色合いは割とそっくりなのですが、おそらく古い塗装と新しい塗装の反射率の違いだと思いますが、思ったようには撮影できません。

ちょっとづつ角度を変えてみたり、

色合いを変えて撮影しましたが、

角度が悪いと、ヒールキャップとバインディングの色合いが全然違います。

こちらは、ネックの角度が悪くて、弾き難い為、ネックリセットのついでに予てから考えていらしたリシェイプをします。

肉厚のVシェイプのネックを薄く、出来るだけ薄くというリクエストです。

Martin の場合、ロッドが指板寄りに入っていますので、削りすぎて出てきちゃううんじゃないかと言う心配はないのですが、あまりやり過ぎると強度に影響が出てしまいます。

目標値まで削りましたら、形を整えて一度見ていただきました。

見て頂いた後、「もう少し薄く！」　と言う事で、更に削って仕上げに入ります。

「年齢的に、あと数年もてばいいですから。」とユニークなお客様。