スタッフブログ

スタッフの山口です。

今回は破損したブリッジを新しく作製し交換します。ブリッジは弦の張力がかかる部分ですので剥がれたり割れたりというトラブルも多いです。

ブリッジ割れが起きるところはサドル溝近辺か、今回のようなブリッジピンホール付近ですね。どちらも弦の張力が強くかかるのでよくあるパターン。

今回はボトム側の破片が紛失されています。作り直し以外の選択肢はありません。

まずは熱を加えて剥がしました。

マホガニートップは綺麗に剥がれないケースも多いのですが今回は比較的容易に剥がせました。

工房で転がっていたブリッジプレート用のメープルの端材。

ピンホールを転写します。

何をやっているか分かりますか？

元のブリッジはハカランダでしたが、今回はコスト的な面と木目の雰囲気を考えてココボロで作製することに。通常はインディアンローズで代用することが多いです。

メープルの端材はピンホールの穴あけのサポート役でした。しっかりとした円形じゃないとボール盤のビットがずれてしまいやすいので。

綺麗にピンホールをコピーできました♪

ここで問題発生！

厚みを調整したら白い杢が出てきてしまいました、、。ココボロサイドバックでこの杢ならエキゾチックですが、ブリッジがこれでは依頼主もNGを出すと思います。

ということでふりだしに戻りました。

ピンホールの転写は個人的に緊張する作業。

年季の入った当工房のボール盤。あと50年はいけそうです。

厚みを調整。今回は大丈夫でした。

ウィングのエッジを加工していきます。

ベルトサンダーで結構思い切って削っちゃいます。その場合、基本的にはやり直しは効きませんが、ある程度なら効くような手順で進めます。

アジャスタブルサドルの溝はここらで作っておきます。ルーターは使わず手鋸でいっちゃいます。

サンディングしていると樹種のそれぞれの性格がよく分かります。ココボロはあまり扱ってこなかったので新鮮。

いい感じに成形できているのではないでしょうか。師匠からもOKサイン👍

こうして比べると元のハカランダブリッジと色の差があることがわかりますね。

元のブリッジは酸化して余計黒くなってますので、ココボロも酸化すれば多少暗い方向へ色味が変化するはず。

サドルもキツすぎず緩すぎずでいい感じです。

実際にボディにフィットするかどうかを確かめて、、

ボディのアーチに合わせて底面を整えます。

無理な力をかけずにブリッジがトップに密着したら、いざ接着です。

一日以上経過したらピンホールの径をブリッジピンに合わせていい感じに調整します。

ボルトの目隠しを白蝶貝で。

美しい！

元のブリッジと交代の儀を執り行いました。

サドルもついていい面構えです。

新ココボロブリッジはまだまだ若いルックスですが、マホガニートップとの調和がこれはこれでかっこいいですね！

今回はネックリセットなどしていませんのでサドルの出しろはこんなもんです。ブリッジのトラブルはサドルが低めの方が起きにくいのでこれで維持できれば全く問題ありません。

角度を変えて記念撮影。

もう少し酸化したらハカランダと言われても気が付かない可能性も。経年変化をブリッジでも楽しめます。木っていいな。

モーリスのロッド交換です。

指板を剥がします。

このモーリスはダブテールです。

以前にこれによく似たモーリスのネックリセットで酷く苦労をしたことがあります。

トラディショナルロッドより外す事が楽です

ブリッジ剥がれがあった為、貼り直します。

トップのマスキングの下は大事なサインがあります。

このブリッジにピックアップを仕込むのですが、深さが足りない為、溝を直します。

最近はほぼ選ぶ人はいない、オンボードのでかいプリアンプを仕込みます。

スタッフの山口です。

ロッド交換、ネックリセット、リフレットフルコンボの長編ブログも今日が最後です。すでに指板の修正は完了し、いざフレットうちに移ります。写真のボディに乗っている赤い物体はフレットバックと呼ばれるアコギリフレット用の道具になります。

バインディングがある指板ですがオーバーバインディングでフレットを打ち付けます。そのため、切ったフレットの端のタングは切り落とし、綺麗に仕上げておきます。

コンコンと地道にフレットを打ちます。フレットが浮かないよう、確認しながら進めますが、綺麗に打てたと思っても完璧には精度は出せませんので擦り合わせも行います。せっかく新しいフレットですので、その際になるべく擦る量を如何に減らすかが鍵となります。

フレット精度を出し終えたらフレットを整形しつつ磨いていきます。

色んな道具や工法を駆使していい仕上がりを目指しますが、この辺は工房や人によって流派のようなものがあると思います。

いい感じですね！

うん、いい感じです。

いい感じです。(3回目)

センターもバッチリ決まりました。

フレット交換をすると1フレットの高さももちろん高くなりますので特段の理由がない限りはナットも新調します。

ナットのブログは他にもたくさんあるので割愛します。

フレット交換は指板修正をした上にフレットの高さもバッチリ復活しますのでプレイアビリティは爆上がりします。ネックリセットも皆川流セットアップも加われば鬼に金棒なのです。

ブリッジの厚さが薄い年代ですので必然的にサドルの溝もそんなに深く取れませんので、強度的な理由からサドルは闇雲に高さを確保しない方がいいですし、何よりかっこいいですね。

ハミングバードやダブは元々スクエアショルダーのボディシェイブなので70年代でも違和感が少なく、面構えもいい感じですね。

大規模工事もこれにて完了。

リフレットはギターを長く使っていればいつかは必要になるメンテナンスのような位置付けですが、ロッド交換もネックリセットも保管状況、特に弾いていない時は弦を緩めることをしっかりと行っていれば早々必要になる修理ではありません。稀に弦を緩めていたらネックが動いてしまって使い物にならなくなった！というケースもなくはないですが、その場合、弦を張りっぱなしにしていたとしても同等かそれ以上のネックトラブルに見舞われていたでしょう。

完全な状態維持、管理は難しいですがトラブル、リスクを最小化するためにも、弾いていない時には「弦を緩めてあげる」「割れを起こさないように湿度が下がりすぎないようにする」ぐらいは愛機のために心懸けてあげてください。それでも困った時には東京は足立区に当工房がございますのでご相談いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

スタッフの山口です。

前編のロッド交換の続きですが、今回は主にネックリセット編です。新しいロッドの埋木をある程度ノミで削っていきます。

ネックの指板接地部分も綺麗にしていきます。

特殊だったロッド調整部も無事にGibsonらしくなりました。

指板が剥がしてある状態ですので、ダブテイルジョイント部を温める用の穴はいつもの指板上から開けるよりも容易です。それもあってロッド交換→ネックリセットはよくある組み合わせなのです。

よく見るとダブテイルジョイントの正面とボディとの隙間がなく、ピッタリなので、指板を剥がしていなかったら、穴あけ時にちゃんと狙ったところにあいているか不安になるパターンですね。

熱を加えてジョイントが緩んできました。

無事にバラシ完了、記念撮影。

狙い通りの部分に穴を開けられるので比較的効率良く熱が伝わり、ネックも短時間で外れました。

ここで指板接着。

ネックと指板の境目からタイトボンドがウニュウニュと溢れてきます。タイトボンドは後からある程度拭き取れますが、今のうちに綺麗に拭き取りましょう。

指板が元に戻り、ロッドのボルトナットを装着。いい感じですね！Gibson！

ダボを打っていてもネックと指板の境目は100%ツラが合う訳ではありませんのでサンディングで平らにします。その際に色が禿げる部分がありますのでタッチアップを施します。

全体的にオーバーラッカー塗装で塗装修正。

新品ではないのであくまでもその風合いにこだわって仕上げます。

ただただピカピカに鏡面仕上げにすれば良いわけではなく、ビンテージとして違和感のない程度にあの手この手、です。

ネック角度が決まるまで何度も組んでは外し、を繰り返しながら調整していきます。

センターズレのないように、また、角度はこの後リフレットをすることを考慮し、調弦した際に適正なネック角度になるようイメージしますが、個体ごとにネックの起き上がり方、反り方に微妙な差異がありますのでその辺が腕の見せ所なのだと思います。。

いい感じに角度も決まりいざ組込です！

今回はここまで。次回はリフレットで完了です。

これほどの時間をかけた大掛かりな修理は終盤から徐々に完成時が楽しみになります。見た目はもちろんですが、弾いてみて「サウンドがどうなのか」も楽しみなのです。そこが楽器修理の特権というかなんというか、醍醐味でもあるのです。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回は70年代のハミングバードです。大掛かりな修理になるので３つに分けてアップしていきます。ロッド交換→ネックリセット→リフレットの順番で行うのが効率的です。

弦高はスケールを当てるまでもなく、一目で分かる程、激高です。ここまで状態がひどいものは大体角度狂い(元起き)に加え、ひどく順反りになっている場合がほとんどです。

サドルもまあ、こんな感じになっちゃってます。

ブリッジの厚みが薄いのは70年代ギブソンの仕様ですので問題ありません。

そしてフレットもぺったんこです。フレット交換時期はオーナー次第ですが今回はロッド交換で指板も剥がして指板修正も必要になりますのでリフレットします。

そして初めて見るこのロッド頭、、。

Gibsonとは思えない形状のロッド頭ですね。オリジナルと思われますが、まるでフェンダーから持ってきたのかという異様な感じがします。

まずは指板を剥がす前にナットを取り外し。

底面が癒着していて欠けちゃいましたがリフレットを予定していますので、どのみち新しいナットに交換になります。

指板の再接着のために数カ所にダボを仕込んだらハロゲン電球で温めながら指板を剥がしていきます。よく温めて、ネックの木目を読みながら慎重に。

無事に指板が剥がれました。上出来です。

古くなったロッドを取り出すために埋木を取り除いていきます。

全容が解明されました。太いロッド頭用に溝も広げられています。ワッシャーもナットから２cmほど入ったところに仕込まれているので、やはり製作された当初からこの仕様である可能性が高いですね。

頭部分を取り外して、、

まずは溝を綺麗にして加工していきます。

70年代のGibsonはリセールバリューが60年代ほどありませんのでなかなかこんなにコストをかけた修理は珍しく、色々と貴重な経験になります。

色々と綺麗にしたら記録としてパシャリ。

これが埋まっていたよ、という意味で。

本来のGibsonらしいロッドに変更するため溝をそれ用に加工します。

ロッドは個々のギターに合わせてガスバーナーを使って溶接します。

ロッドエンド完成！

今回は元の溝がほんの少しだけ広いので腐食防止のラバーを履かせることができました。

溝のRに合わせて埋木を製作。

また何十年後かにお目見えするであろうロッド君に別れを告げます。

埋木完了！

正直なところ、ロッド交換は指板を貼るまでちゃんと機能するか分からない部分もありますので、ある程度想像でシュミレーションしなければなりません。

今回のギターはロッドでなんとか弦高を下げようとして締め切られていました。

ロッド調整は弦高を下げる目的として行うものだと間違えて捉えている人が世の中には非常に多い気がします。ネックの状態を見ずに、「弦高上がってる！→よし！ロッド調整だ！」みたいな感じ。

アジャストロッドの本来の目的はネックの補強に加えて、「ネックの反りを調整するもの」ですので、「弦高を下げる」目的ではありません。アジャストロッドでネックを正しくリリース調整し、弦高はサドルの高さで調整をします。

弦高が高いな、、と感じたら、原因の所在及びトータルで正しい調整ができる人に見てもらうことをお勧めします。

次回はネックリセットからお届けいたします。

今回も最後までありがとうございました。

色が飛んでしまっている所は

塗装前に筆で

見方によってそれ程、濃く無く見えます。

内側から補強。

J-160Eでした。

スタッフの山口です。

当工房の僕のブログを見ていただいてる方にはネックリセットばかりで申し訳ないのですが、、今回もネックリセットです。ネックリセットをしている当人は全く飽きません。それぞれ修理の中にも好き嫌いがあると思いますが、ネックリセットは好きな修理に入ります。

僕の担当は「ちゃんとメンテナンスしてから、なるべく最良の状態で販売したい！」というショップ様からの依頼が多いです。 

写真を見る限り、弦高はそんなに高くないですが、サドルが限界まで下げられていてこれ以上下げられません。

それに加えて綺麗な「くの字」で元起きしているのが写真からわかると思います。

写真でわかるレベルは重症だということは過去のブログでも書いていますが、、

写真でわかるレベルは重症です。^_^

元起きして角度が狂うとその分だけ弦の張力がナットから上方向へかかります。その分さらに元起きネックの順反りがが加速していきます。

いつも通り15フレットに穴を開けちゃいます。これに驚く人も多いと思いますが、ここが一番ギターにとって優しい穴開け場所になります。穴を開けないでネックを外すことができるダブテイルジョイントはありません。指板を剥がせば可能ですが、ダメージはそっちの方が大きいです。

トップに載っている指板を剥がすため、ハロゲン電球で温めて行きます。

写真が飛び飛びですいません。

ダブテイル内部に熱を加えてネックはずし成功。この外す工程がネックリセットで一番リスクがあると言っても過言ではないです。

但し、経験値や技術力が問われるのはここからです。センターズレの無いよう、ある場合は修正してあげながら、仕込み角度を調整し、組み込んだ時の木工精度など、指板修正がこのあとあるならそれを計算、逆算、弦を張った時まで想定します。個体差もそれぞれありますので、ネック外す前にその個体の特性を感覚で覚えておく必要もあります。

全てが整ったらいざ組込み接着です。

Martinのピックガード交換

普段無くなは、ないのですが

ブログになるのは久しぶり。

めくれ上がった部分は平らになる様に接着します。

しっかり接着出来ていますが、クリートは一応やった印。

スタッフの山口です。

今回はフレット交換。ネック角度狂い少々、ネックの順反りが少々見られますが、ネックリセットでガッツリ直す予算はないとのことでなるべくそれらを修正することを念頭においてリフレットを進めます。

フレットがぺったんこなのがわかります。

68年製のピックガードは分厚いため、面倒ですが一旦外します。写真を見ても、おそらく前回のリフレット時につけちゃったピックガードの傷がフレットの延長線上にあるのがわかりますね。こうならないように外します。

レモンオイルをナイフにつけて剥がしていきます。ヌルヌルと全方位から。

ベタベタのヌルヌルです。

根気強く綺麗にしました。

指板修正の削り幅を少しでも小さくするため、補助的にアイロン矯正を行いました。

フレットを温めながら抜いていきます。

不要かもしれませんが、抜いたフレットは一応お返しできるよう保管。

指板修正は汗だくになります。

フレット打ちはいつものように玄能で行います。

長めに打たれたフレットをカットします。

切ったフレットのエッジを整えていきます。最初はある程度ゴリゴリに削ります。

少しずつ、

そして真っ直ぐに、

番手を上げていき、

綺麗に仕上げます。

これだけでも綺麗ですがチクチクと手に当たりますので、

均一に角をハンドロールで丸めます。工房によりこの辺の仕上げは個性が出るところかもしれません。

擦り合わせと磨きを終えたら古いナットを外して設置面を綺麗にします。

１フレットに合わせたナットが必要になりますのでナットを新調します。

弦高もいい感じですね。

新しく標準的な高さのあるフレットは本当に弾きやすいです。

ピックガードに新しい両面テープを貼って元に戻します。

最後にサドルで弦高をセット。アジャスタブルサドルなのでわかりづらいですが、、ほぼベストな出しろではないでしょうか。

アイロンの効果を感じ取れました。

こういうふうに見た時に、

ピシッと真っ直ぐフレットが並んでいるかどうかはほぼ自己満足の世界かもしれませんが、一般の方が気が付かないところにこそ、仕事の良し悪しが見えるものです。

フレットが新しくなり、なんとなく背筋が伸びたような印象のGibso君。