ネックリセット

スタッフの山口です。

今回は僕の大好きな50年代Martin、、の中でも特に大好きな00−18の修理です。

元々ネックリセットの依頼で工房にやってきましたが、見積もりの際に指板がフカフカして浮いていることが判明。写真では分かりづらいでしょうか。

分かりますかね。

どうせネックを外すなら指板も剥がして修理してあげたほうが好都合。手間も色々と省けますので依頼主と相談し指板を貼り直すことになりました。

こういう隙間はサウンドにも影響しますが何より見た目が良くありません。たまに隙間から0.2mm程の謎の小虫が出てきたりします。

「君、その中に何年いたんだい？」と聞いてしまいます。

指板を剥がす前に一部のフレットを抜いてダボを打ちます。指板を戻す際に極力元通りの位置で貼り合わせてあげたいのです。

ネックアイロンやハロゲンライトで指板とネックの接着面を温めます。ナイフを少しずつ入れて、また温めての繰り返し。

この時逆目にナイフを入れてしまうとグズグズになってしまうので要注意です。

かなり順調に、綺麗に剥がせたのではないでしょうか。

露出したネックポケットも温めてネックも外します。指板貼り直しとネックリセットを同時に行う大きなメリットがここですね！

ナットが残って珍しい光景だったので記念撮影。

いわゆるTバーロッドと言われるタイプです。Tバーロッドは質量と強度、サウンド面でバランスが取れたロッドだと思います。スクエアロッドや新しいアジャストロッドは若干重たく、戦前戦中のエボニーロッドは軽いです。

しっかりとネックに密着させて一晩おきます。

ネックと指板の接地面を整えます。指板が薄い時はここで指板の厚みを足してあげることもしばしば。

ガチガチに接着。念の為、このまましばらく寝かせておきましょう。

必ずこのサドルの画像の際に言い訳が入ります。

もうちょっと低い方がカッコいいのに。

なのですが、低く狙って角度を決めて、リセットしてリフレットも終わり、サドルは低いけど低過ぎになってしまった場合は、やり直しです。

ここまでやってもう一回ネックを外さなければならなくなり、角度調整しなければならず、そうなるとまた他の部分も変わるので各々調整が必要になります。

「あ、ヤリナオシダ…」

その時ってね、すごくガックリするんです。

また、あーならない様に少し高目になった場合も、思いの外サドルを削らなければならない場合もどっち転んでも良い程度に角度を決めます。

なので、サドルが低くてカッコいい時はたまたま！

いや、たまたまでは無くてちゃんと考えて仕事してますが、なかなか思い通りにはいかないと言う事でございます。

スタッフの山口です。先週に引き続き、、J-50のダブルピックガードを。

指板を剥がしたところからスタート。今回はロッド交換→ネックリセット→フレット交換のトリプルコンボです。

１５フレット下にあるこの「隙間」をいつも狙って穴を開けています。今回は指板が剥がれていますのでこの隙間（ネックポケット）に直接ヒートスティックを差し込みましょう。

こんな感じ。

なんか、、パッと見だと養生のタオルがネックを引き抜こうとする人間の手に見えませんか？

この写真も両手でネックを引き抜いているみたいに見えますね！

無事に抜けました♪

指板、ネック、ボディがバラバラになったところで記念撮影。

指板が無いネックは強度が弱いのでこの古い癒着したロッドを抜くのは結構神経使います。

埋木をあの手この手で除去するのも結構大変です。

この作った木片、、、

どこについたかわかりますか？

新しいロッドを仕込んだら指板とネックを合わせます。

ネック角度が修正できたら塗装が禿げたネックを再塗装します。

指板を貼り直したので「ついで」ということですね！

表はマスキングします。

いい感じにラッカー塗装できました。

ささくれたヒールも綺麗になりました。

いざ接着してギターの形に戻してあげましょう。

最後はフレット交換。インレイがところどころ崩壊していましたので新しく入れてあげます。

綺麗な指板は個人的には大好きですが、ヴィンテージっぽさは半減します。いい感じに弾き込まれた指板の時は「指板の雰囲気を保ったまま指板修正してください」という難易度の高い要求をされることもあります。

フレットが高さを取り戻しましたのでそれに合わせてナットを新調します。

いい感じ。

ロッド頭もいい感じです。

あまりお目にかかれないペグもいい感じ。

スタッフの山口です。

今回も名器を任せて頂きありがとうございます。みんな大好き、Martin D-28の1962年製。コンディションに関係なく即売れ必死のご時世ですが、弦高が3.5mm近くありますのでまともなショップなら流石にこのままでは販売できません。

サドルの出シロというよりはロングサドルとサドル溝が残念なことになっていますのでここもカッコよく仕上げようと思います。

いつも通り15フレットを抜いて、

ダブテイルジョイントのスポット目掛けて穴を開けます。

トップの塗装を痛めないように、指板だけを温めるために養生して、

伝統的な温め方で指板とトップを離します。LEDは使えません。

いざネックを外していきます。

Martinはホントにお行儀良く外れてくれることが多いです。

恒例の記念写真。

シムが仕込まれているのでネックリセット履歴があると思われます。

古い接着剤が残っていては木工精度を高められませんので綺麗に除去していきましょう。

ん？溝が少し右寄りですね。

実はよくあることです。

綺麗にしたら、

ネック角度を適正に直してあげましょう。ノミでざっくりやっちゃう腕のいい職人さんもいますが自分は地道に擦ります。時間もその分かかりますが、削り過ぎるリスクを最小限にし、ヒールとボディの民着度は見栄えに大きく関わってくるので。

仕込む前のシム調整、ネックリセットにおいてとても繊細で手間のかかる作業の一つです。

シュミレーションを繰り返して、いざ参ります。

木工精度が高いと密着させてからの接着速度はとても早いので、真剣勝負。

シュミレーション通り、センターズレも問題なし。

元々のナットが悪いと騙されてしまいますが、ちゃんとしたナットに交換してしっかりとセンターが合うのが正しいです。

ネックがついたら残念なブリッジ溝を修正します。

エボニーは埋木もビシっと決まって跡が気になりません。

こんな感じに。

スケールがズレているヴィンテージギターもザラにありますので、元の溝位置は当てにせず、正しい弦長を測ります。

溝切り。これも意外と難易度が高いと僕が思う作業です。緊張します。

どうでしょうか。見違えるほどカッコよくなりました！サドルの高さもベスト！

今回は省きましたがブリッジプレートも修理しました。

弦間のバラツキは今回の修理だけでは修正できませんがセンターがズレてないのでOK。

指板とトップ、

ヒールのこちら側、

こっちも、

バック側もピッタリと合っています。

ハカランダらしい木目です。

こちらも、

こちらもNICE！

ヘッドストックに違和感、、。こんな細かったっけ。ペグはオリジナルでこれまたカッコいい！

これ1本持っていれば他はなくても大丈夫。そんなナイスギターを後世に残す仕事を任せていただいて光栄です。

感謝。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

えーと、今回もネックリセットです。基本的にビンテージショップの展示前在庫や委託修理を担当ですので、ヘヴィーな修理が多くて修理のバリーションが少ない分、色んなビンテージギターを分解する様子を楽しんでもらえれば幸いです。

ビンテージギターのブッシュ紛失は地味に取り返しがつかなくなる問題になりますので弦を外したら輪ゴムで止めましょう。

早速指板とトップを慎重に剥がします。

ダブテイルジョイント内部を暖めて、

同時に専用ジグでゆっくりと力を加えていきます。

写真のようになればもう安心です。

ネックジョイントの溝の形も様々です。

ロッドの仕込み方も様々です。

1930年代当時KalamazooはGibsonの廉価ブランドですのでロッドの仕込み方も同じです。単純にカラマズー工場だからカラマズーというブランド名にしたと考えるのが一般的ですね。

ヒールを少しずつサンドペーパーで削っていきます。

ネット上でノミを使う職人さんも見たことがありますが、僕は怖いので地道にやる派です。

角度をつけた分、指板も足してあげましょう。約0.7mm厚の縞黒檀のシート材を階段状に重ね、それを均してテーパーをつけるのです。

ちょっと分かりづらい画像で申し訳ないですが、こんな感じです。綺麗にしてあげて、いざ接着です。

溝の接地部分にシムを作成し仕込みます。

なるべく接着剤に頼らない木工精度で仕込みます。ここが甘いととても残念な結果を招くことになります。

写真のように接着剤無しで組み込み、弦を張ってもヒールが浮かないのが理想です。

組み込みが終わったらフレットをすり合わせます。

個人的にはリフレットしたいですが、依頼主が良ければそれでOK。

ナットがない状態で工房にやってきましたので今回は新しく作ります。

ブリッジのサドル溝がワイドに長すぎてカッコ悪いとの理由から、

一旦埋木していい感じに直します。

余計な部分を削り落として、

ルーターで溝切り。

いい感じです。

リセットしたのでもちろんサドルの出シロも復活です。

この感じのロングサドルのルックスにこだわり、ここにコストをかけるショップさんの心意気。

1弦側は少し埋木あとが残りましたがサドルが長すぎるよりは良いのです。

良い面構えになりました。

ナットも新しくなった上で、

センターもバッチリ決まっています。

紛失しやすいブッシュも無事です。

全然関係ないですが、最近はZの筆記体をこのロゴでしか目にしていません。

バックのメープル材が廉価ブランドとは思えないグレードですね。かっこいい！！

カラマズーは軽くて音抜けもよく、とってもナイスギターが多い印象です。虎目のピックガードもイカしてます。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回もナイスギターのネックリセットです。

現状の弦高は6弦で2.5mm強。一見問題なさそうですが、

サドルがこんな感じでした。アジャスタブルサドルで弦高を上げることしかできない状態です。

そしてセンターズレもあります。ネックリセットの際にここも直してあげましょう。

1960年代後半の厚型ピックガードは指板とトップ板の間にナイフを入れ辛いので外してから作業に取り掛かります。

ピックガードはビスだけで固定されていましたので今回は苦行のベタベタ除去がなくラッキー。

厚型ピックガードが付いたままだとこの写真のように1弦側からナイフが入れられません。

いきなり外れたみたいですがもちろんダブテイルジョイントを温めて外しました。

指板もヒールも綺麗に取れたのではないでしょうか。

写真じゃ分かりづらいですがこの頃のGibson同様、合板が使われていますね！

また少し飛んで、、ネックを適正な角度で仕込み直してあげたらフレット精度を出すためのすり合わせ。

結構ぺったんこですが依頼主はこれでOK。好みは人それぞれです。

ローズウッド指板は15フレットに開けた穴の跡がエボニーより目立っちゃいます。

リセット後の弦高は6弦で2.2mmほどに。

アジャスタブルサドルもこれだけ堂々と仁王立ちしてるとカッコいいですね！

今回のネックリセットは

ボルトオンジョイントの

Martinです。

スタッフの山口です。

今日も古い古いナイスギターをバラします。ネックリセットは皆川工房のお家芸と言っても過言ではありません。

ナイスなヘッドストック。

輪ゴムはオリジナルブッシュがカンタンに外れてしまうので行方不明にならないように。

15フレットを抜いてダブテイルジョイントスポットに通ずる穴をドリルであけます。その後指板を温めてナイフを入れ、トップから離します。

専用ジグを装着しヒートスティックで時間をかけて温めていきます。

サクッとネックが抜けたように見えるかもしれませんが、細心の注意を払いながら、慎重に時間をかけて外します。

Martinはネックを外すことを前提に仕込んでるのか単に木工精度が甘いのかわかりませんが、Gibsonの方がボディとネックの接着は強い傾向があります。

このロッドエンドもこの頃の特徴。

あまり本やネットにも載っていない情報かもしれません。Gibsonの歴史は仕様変更の連続なのである意味そこにも魅力があると言えます。

工程をすっ飛ばしてネックリセット完了です。途中を撮り忘れるのも当工房のお家芸。ご容赦ください。

エボニーナット、このギターに似合いますね。

リフレットの際も象牙や当時の良質なエボニー材などは交換せずに底上げして残すことが多いです。それ以外は基本新しく牛骨で作ります。

指板RがきついのでGibsonのロングサドルの出方は独特です。これぞオールドギブソン！みたいな感じもします。

個人的にはやはりアッパーベリーブリッジが好きです。

スタッフの山口です。

今回はGibsonのL-1。フラットトップが出始めた頃のものですが、トップが弱くアーチトップみたいになってます。

この頃のLシリーズはトップ板が薄いのに、大きな音を求めるプレーヤーは弦のゲージを太くしていったためそれに対応できずに姿を消していったモデルの一つです。

トップが薄いのでまともにブリッジプレートを裏側から取ろうとしても、ナイフがトップ面を突き破ってくるリスクがあるため、今回はブリッジ接着面もグズグズだったこともあり、表から削りナイフを入れることにしました。

こういうことですね！こっちの方が安全と判断しました。

スプルースのブリッジプレート。今はスプルースをブリッジプレートに使うメーカーはないと思います。

メープルに交換します。サイズもトップの補強のため多く作りました。サウンドもこちらの方が締まりが出る印象です。

トップが薄すぎるので、ブリッジプレートの接着とトップの矯正を同時に行います。

白熱球で内部の温度を上げていきます。初めの1日はたまに切って温度を下げ、またつけて、を繰り返します。その後は1週間くらい放置。

1週間以上経ったのでトップを埋木。

いい感じにトップがフラットに。写真じゃわかりづらいですが。

埋木は木工好きの人は好きなはず。

気持ちいいのです。

ブリッジを戻して、

ネック外して角度を適正にして、

テーパーをつける板を作って、

指板に厚みを足して、

ネックをつけます。ここらへんはいつも書いてるのでサクっと。

ネックが着いたら今回は指板修正も行います。フレットが浮いているところがあまりにも多い場合は一箇所ずつ直すよりもこちらの方が得策と考えています。

元々のフレットは汚れや塵を取り除いて打ち直し、その後すり合わせを行います。

このタイプのブリッジ強度を考えると背の高いサドルはお勧めできません。

弦高はバッチリいい感じになりました。

中々お目にかかれないGibsonロゴです。

アコースティックギターと聞いてこれを思い浮かべる人は少ないと思われるルックスですが、何となく大人っぽいルックスに惚れ惚れしてしまいます♪100歳の風格という感じでしょうか。

今回も最後までご覧いただきありがとうございまいた。

本年も宜しくお願い致します。

スタッフの山口です。新年一発目は12弦ギターのネックリセット＆フレット交換というヘビーな修理です。

弦高は高いですが、

サドルはもう下がりません。

ネックリセット屋の出番です♪

あと今回はボトム割れのトリプルコンボです。

珍しいメーカーの場合はダブテイルジョイントかどうかをネットで調べたりします。そうするとネックリセットしている人がブログを書いていたりします。

それが皆川氏が過去に書いたブログだったりします。笑

今回も過去の皆川ギター工房のブログ通りに進めます。

ダブテイルジョイントを温めてネックを抜きますが今回はヒール脇のサイド板が割れてしまいました。

やたら弱いな、と思ったのとボトム割れが気になったので中を調べたらネックブロックとバックが接着されておらず隙間が空いていることに気づきました。

エンドブロックも案の定、浮いていました。

これでは十分な強度が得られない気がします。

サイド割れを直してネック角度を修正します。

写真じゃ分かりづらいですが、ネックブロックがスプルースです。これもあまり強度が足りなくなりそうです。

ネックがついたらリフレットに移ります。

先週も登場しましたが、便利だけど使いこなすのが難しいやつです。

この状態をメーターに記憶させます。

弦を張った状態のネックの指板を修正します。

フレット打ち。

フレット交換は技量が試される修理だと思います。

個人的にはこのフレットサイドの処理が一番気合いが入ります。

ここがガタガタだと師匠のOKはもらえません。

フレットが新しくなると気持ちいいです。

今回は0フレットがあるので12弦ギター修理の難関、ナット交換はしなくてOK。

指板もフレットもネック角度も改善し、良い面構えです。

０フレットは１フレットより高さも幅もあるものにします。

サドルに余裕も出て、弦高も下がりました。

フレット交換はやるたびに腕が上がる感覚があるので、毎回気合いを入れてそれを実感できるように頑張っています。

好きな方には生唾ものの良いギターですが、、どうしても細かい部分を見ると惜しい、という作りでした。でもこの「惜しい」が個性のあるグッドサウンドを生み出してたりするので、ギターのそういうところが面白いよなぁ、　と思います。

今年も皆川ギター工房をどうぞ宜しくお願い致します。