フレット

スタッフの山口です。

今回はフレット交換。ネック角度狂い少々、ネックの順反りが少々見られますが、ネックリセットでガッツリ直す予算はないとのことでなるべくそれらを修正することを念頭においてリフレットを進めます。

フレットがぺったんこなのがわかります。

68年製のピックガードは分厚いため、面倒ですが一旦外します。写真を見ても、おそらく前回のリフレット時につけちゃったピックガードの傷がフレットの延長線上にあるのがわかりますね。こうならないように外します。

レモンオイルをナイフにつけて剥がしていきます。ヌルヌルと全方位から。

ベタベタのヌルヌルです。

根気強く綺麗にしました。

指板修正の削り幅を少しでも小さくするため、補助的にアイロン矯正を行いました。

フレットを温めながら抜いていきます。

不要かもしれませんが、抜いたフレットは一応お返しできるよう保管。

指板修正は汗だくになります。

フレット打ちはいつものように玄能で行います。

長めに打たれたフレットをカットします。

切ったフレットのエッジを整えていきます。最初はある程度ゴリゴリに削ります。

少しずつ、

そして真っ直ぐに、

番手を上げていき、

綺麗に仕上げます。

これだけでも綺麗ですがチクチクと手に当たりますので、

均一に角をハンドロールで丸めます。工房によりこの辺の仕上げは個性が出るところかもしれません。

擦り合わせと磨きを終えたら古いナットを外して設置面を綺麗にします。

１フレットに合わせたナットが必要になりますのでナットを新調します。

弦高もいい感じですね。

新しく標準的な高さのあるフレットは本当に弾きやすいです。

ピックガードに新しい両面テープを貼って元に戻します。

最後にサドルで弦高をセット。アジャスタブルサドルなのでわかりづらいですが、、ほぼベストな出しろではないでしょうか。

アイロンの効果を感じ取れました。

こういうふうに見た時に、

ピシッと真っ直ぐフレットが並んでいるかどうかはほぼ自己満足の世界かもしれませんが、一般の方が気が付かないところにこそ、仕事の良し悪しが見えるものです。

フレットが新しくなり、なんとなく背筋が伸びたような印象のGibso君。

スタッフの山口です。

今回はネックリセット＆リフレットのゴールデンコンボです。長いスケールを当てている写真からもわかるように12フレット上に隙間ができています。

費用もかかりますがその分、オーナー様の満足度も高い修理のコンボ。ちなみに同時に行う場合は工程上、手間も少し省けるので別々で行う場合の料金よりも1万円程お安くなります。

ネックの元起きも反りも併発しており、写真でも大きく変形しているのがわかると思います。

指板が浮き上がって見えるのは長年の弦の張力で角度が狂い、ネックが起き上がってくの字になっているからそう見えるのです。

このアングルの写真でも見て分かる＝相当な重症です。

トップから指板を剥がしてから

ダブテイルジョイントに熱を加えます。

格闘の末、ノックダウン。

勝利の記念撮影。

ネックをトラブルなく外すことができるとホッとします。Gibson、Martinはワンピースネックが当たり前ですが、そうじゃない場合はつなぎの接着部分も温められて分離してしまうこともあります。

シリアルが消えていないことからこの個体は初ネックリセットと思われます。

ネックの角度を適正に調整したらシムを製作。ダブテイルジョイントをグッと押し込んだ時の感覚と音で木工精度を把握しながら厚みやテーパー具合を微調整。

シム製作は実は手間と経験が必要とする重要な工程です。手でグッと押し込み、さらにクランプの良い塩梅の力加減でしっかりと強固に組み込めるのが理想的です。

いざ接着。

無事に組込接着ができたらフレット交換。指板修正をしますのでアジャストロッドを少し緩めて締めシロに余裕を作っておきます。

フレット抜いて、、

こんな感じで。良い感じに。

指板に長年の押弦による凹みが見えます。あくまでもフレット溝の部分がしっかり修正できていればわざわざこの跡が消えるまで削りません。

この凹みは残ってた方がビンテージはかっこいいです。もちろん修正して消えちゃう時もあります。

いきなりここでフレット交換完了。

本当は何枚も画像ありますが割愛。

ナットも1フレットの高さに合わせて新調します。皆川ギター工房のリフレット料金には指板修正もナット交換も含まれています。

お店によっては別途費用がかかるケースも多々あるのでご注意ください。

アジャスタブルサドルも凛々しく見える高さに回復。

ギタリストなら一目でわかる弾きやすそうな低めの良い弦高です。

Gibsonはリセット時にヒールが少し飛び出ることがあります。

こうして見ると結構出てます。

しっかり奥まで組み込まれた証でもあります。

ロゴがギリギリのタイプ。この時代のハミングバードでは結構見られる気がします。

オリジナルのペグボタン、雰囲気がかっこいいです。

古い

Adamasの

ネックリセット。

スタッフの山口です。

本日もネックリセットからスタートです。ブログの「山口くんのページ」カテゴリーを選択していただければネックリセットばかり出てくると思います。

もちろんネックリセット以外の修理もやらせていただいてますが、写真を撮り忘れてしまうことが多い中、なぜかネックリセットの時は撮り忘れない、という不思議な現象が起きています。

過去のブログでたくさん説明していますのでネックの取り外しサクッと。

恒例の記念撮影。

古い接着剤を取り除きます。今回は古傷が開いたようなのでもちろん修理してあげます。

接着剤を取り除いてきれいになっています。

前回の修理では割れ止めが無かったようなので、古傷を再接着と同時に山口式の割れ止めを設置。

この形の割れ止めはサウンドホール周りの場合、有効な手段ではないかと思います。

角度を修正し合体しました。

ダブテイルジョイント部に通じる穴を埋めます。

フレット交換は指板修正をしますのでナットは外します。今回の個体は象牙ナットですので再利用しようと思います。

紙の底上げがついていました。

きっと前回の時も象牙だから、と再利用するために底上げで対応したのでしょう。

ナットが底上げされていることは特に珍しいことではありません。

指板修正はただ真っ直ぐに削るだけではいけません。ネックの状態や調弦した時のネックの動き具合を考慮し、どの部分をどれだけ削り、逆にどこをなるべく削らないようにするのか、角度はどうか、指板のRはきれいに出ているか、インレイの貝の厚みはまだ余裕があるのかなどなど、あげたらキリがないほど気を使い、汗をかく工程です。

もし指板修正をただ真っ直ぐに削るだけだと、良いプレイアビリティを生み出せないことはもちろん、ハカランダなど貴重な指板材を必要以上に削り落としてしまうことになります。

指板修正は修正作業時のイメージ、そして自分の感覚がとても重要になります。

フレット準備中。

玄能でコンコン打ちます。力任せに打っても綺麗に打つことができません。

はみ出たフレットをカットします。

フレットのエッジを落とします。

フレットエッジを綺麗にまっすぐ落とすのも経験と感覚、頭の中でイメージしながら行うことが重要です。

約１時間ほどかけてフレットを磨いていきます。

フレットが完了し、ナットの底上げも完了。

いい感じです。

フレットのてっぺんと左右がビシッとまっすぐに揃っていればヨシ。フレットエッジが描く直線はプレーヤーはあまり気にしないところですが、いざそれを気にする人が見た時に「うむ」と言わせたいのです。

もちろんある程度の精度ならプレイアビリティに影響は出ませんが、、こういうところにこそ、こだわりが詰まっています。

15フレットに開けた穴はどこでしょう。ローズウッドは埋木跡がわかることが多いですが、今回のようにうまく馴染むとニヤケ顔になります。

弦高もいい感じになり、

サドルも狙い通りの高過ぎず低過ぎず。

ネック角度もフレットも見違えるように蘇りました♪

年相応の深みのある面構えですがとても綺麗なお顔ですね！

このルックスで音もナイスギターじゃない訳がありません。

スタッフの山口です。

今回は比較的新しいMartin D-28をお預かりしました。ネック角度不良＋順反りということで今回はネックリセットとリフレットのコンボです。リフレットはどちらかというと指板修正を目的として、どうせフレット全部抜くならフレットも新しいものに交換しましょう、というわけです。

いつものヴィンテージとは違い、新めのMartinはアジャスタブルロッド付きです。

ネックの重量も多少増えます。

ボディ側ロッド用に全て設計されていますね。この二つの穴は塗装する際に引っかける用の穴なのでしょうか。

いつもネックリセットばかりなのでリセット工程は今回は割愛しました。

組込み後はダブテイルに通じる穴を埋木します。

アジャストロッドがありますので今回は指板修正にネックジグは使いません。

１５フレットの溝切りをしてフレット打ち開始です。

フレットプレスもありますが、アコギの場合はフレキシブルに作業できる玄能が最適解なのではないかと思います。ストラトのようにネックが外れるものはプレスする方が良いかもです。

フレットの仕上げまで終わったらナットを新調します。

出来合いのナットも市販されていますが、メーカーやあらゆる年代、何より個体差に対応できる代物は無いので、一見すると面倒ですが一から成形するのが一番仕上がりも作業効率もいいと思います。

Martinぽいナットを作ります。

新しいMartinは底面がフラットというかネックと平行です。伝統的にはヘッドと並行で傾斜がついています。作る方としてはコチラの方が簡単。

弦間がバラバラだと分かりやすく腕を疑われてしまいます。弾きやすさにも直結します。

ある程度溝の深さが決まったら一旦外して仕上げていきます。

いい感じです。

３、４弦のナット溝はそれぞれのペグポストに向かって気持ち斜めに切ってあります。意外と３、４弦の間が広がり過ぎる傾向がありますので注意してください。(自分で作る方は)

フレットのエッジには職人それぞれのこだわりが詰まっています。

僕が特に意識するのは写真のように見たときにフレットの両端が真っ直ぐにビシッと揃っているかどうか。

ここがガチャガチャになったりカーブしないように心がけます。元々指板サイド自体がガタガタの場合もありますのでその時はどこまで修正しようか悩ましいところではあります。

ヒールも問題なし。

こちら側もOK。

弦長補正を施してありますが、個人的には補正していない方が潔くトラッドでかっこいいと思っています。あくまでも個人的には。

これはもうちょっとですっ飛びます。

やり方は色々ですがスーパーグルーは、はみ出さないようにくっ付けます。

スタッフの山口です。

博物館にあってもおかしくないようなギターが横たわっています。　1923年製造のMartin 0-18K、オールハワイアンコアのモデルです。今回はこちらのネックリセットとフレット交換を見ていきます。

ネックの順反り加減が写真でもよくわかります。写真でも分かる、ということは重症です。

ネックの角度も狂っていますので仕込み角度を適正にする＋フレット交換に合わせて指板修正、このコンボで弾きやすくまだまだ使えるギターにしていきましょう。

弦高は4mmほど。

この写真でお気づきになるかと思いますが、フレットに違和感がありますね。1934年より前はこんな感じの単なる棒状、つまりバーフレットしかありませんでした。オリジナルを重視するなら同じバーフレットを何とか残しますが、実用的に使用するならやはり通常のT型のラウンドフレットが宜しいかと思います。

今回もオーナーの要望で普通のラウンドフレットに交換します。

今は同じバーフレットの打ち替えは基本的にお断りしています。打つのも大変だから高くつくしプレーヤーは弾きづらいし、メンテナンスもこれまた大変。いいところは一つもありません。

いつものように指板を剥がしていきます。

この時代の特徴なのか100年間の間に削られてこうなったのかはわかりませんが、指板がとても薄いため終始慎重に進めます。下手すると簡単にパキッと逝ってしまいます。

無事にネックが外れました。ダブテイルジョイント部にメイプルのシムが挟まっています。流石に100年の間にネックは何度かリセットされているようです。

1920年代にはタイトボンドではなくニカワ接着されているため、写真の通りタイトボンドが使われていることからもネックリセット経験済みの個体ですね。

いつものアングルで記念撮影。

シムは新しく作り直すので削ぎ落とします。溝に残った古い接着剤も根こそぎ綺麗に掃除します。

角度の修正幅が大きい場合はヒールの内側をある程度予測してノミで削ります。

ノミはよく研いでおき、力を入れずに優しく扱わないといけません。。

そういつも自分に言い聞かせます。

ネックが無事ついたらバーフレットを抜いて溝を整えていきます。このままの溝だと太過ぎてフレットを打つことができません。

（ネックリセット中はいつも写真を撮り忘れます。）

溝はこの縞黒檀の薄板を使います。

こんな感じで薄さなどを調整しながら1本の溝に薄板を2枚。あとで2枚の薄板の間に溝を掘り直してフレットを打てば、元の溝の中心にフレットを打てますのでピッチが狂うこともありません。

余計な部分は上も横もカット。

調弦時にネックが真っ直ぐになるように指板をサンディングで修正したら、、

普通のラウンドフレットを打ちます。

ここまででかなりの時間を要します。

ナットは新しいフレットの高さに合わせて新調します。

フレットが変わると顔つきも現代的に変わりますね。

サドルの高さもいい感じになりました。

もちろんですが、センターズレも無し。

ヒールも隙間などはなく、塗装修正もしていませんが綺麗に仕上がりました。

こちら側もOK。

均一に鮮やかにフレイムの杢が出た素晴らしいハワイアンコアですね。ここまでびっしりと杢が出た個体はなかなかお目にかかれません。もちろんサウンドも素晴らしく、ため息が出ちゃいます。

スタッフの山口です。

今回はGibsonフローレンタインカッタウェイ、CF-100のフレット交換です。

フレットは Made in USAのニッケルシルバーを打っていきます。材質は高さ、幅などは数種類の中からお選びいただけます。

指板の幅よりも少し広くフレットをカットします。

ネックバインディングがありますので写真のように両端のタングをカットする必要があります。

専用カッターでタングの端を切り落としたら、、

やすりでタングの残りを削り平らにします。素手でやるとフレットを押さえつける左手が痛くなるので手袋してます。

アールは指板よりもキツめにします。

タングの端もキレイになってフレット打ちの準備完了です。

肝心の打っている途中を全カットです。（撮り忘れ）

フレットの端は斜めに落とさず極力立てて、チクチクしないように丁寧に丸めてあげるのが皆川流です。

交換前からオーバーバインディングでしたが、フレットバインディングが残っている場合も基本的にオーバーバインディングでフレット交換します。

フレット磨きまで終えたらナットを新調してサドルを調整して出来上がり。

Gibsonは指板幅に対して目一杯外側に弦を通しますので斜めに落としすぎると弦落ち確率アップしちゃいます。

ヴィンテージギターのフレットは磨きまくってピカピカすぎるより適度に磨いている程度の方が質感がかっこいいと思います。

スタッフの山口です。

今回は最近滅多にお目にかかれなくなったオールドのMartin O-18のネックリセットとネックリセットとセットだと1万円引きでお得になるリフレット(フレット交換)です。

弦高を調整するサドルが限界です。

よくあるブリッジを削っちゃった、ということは今回はないようです。

トップに養生をして指板のハイフレット付近、トップに乗っかっている部分を温めます。

熱々でニカワまたはタイトボンドが軟化すればこのようにナイフを入れることができます。

15フレットを抜いて開けた穴にヒートスティックを差し込み、今度はダブテイルジョイントの接合部を温めます。

穴を開けることにびっくりする方もいると思いますが、マーチン社に持ち込んで修理したとしても同じように15フレットに穴を開けられちゃいます。むしろMartinは修理ができるように設計していて、わざとダブテイル部分に少しだけ隙間が作られています。

無事にネックが外れて恒例の記念撮影。

指板もこれ以上なく綺麗に剥がれました。

ネック角度を修正した分、傾斜をつけたエボニーの薄板を貼り合わせて底上げします。「くの字」で元起きしている場合はこれが不要の場合が多く、ジョイント部付近のトップが沈んでいるケースではこれが必要になることが多いです。

少し飛んで、ネックが無事についたらリフレットに移ります。

フレットのエッジ落としは個人的には勝負所の工程です。斜めに落としすぎるのは皆川ギター工房では御法度です。

また少し飛んで、、フレット交換で高さが復活したら元のナットは低すぎますので新調します。

弦間、形状ともにMartinの特徴を捉えたナットになりました。

ブリッジ同様、ナットにはそれぞれのメーカーに合ったディテールがあります。MartinにGibsonみたいなナットがついているのはとても違和感を覚えます。

先日Gibsonによくあるジャンボフレットが打ってあるMartinを拝見しましたが、それもとても違和感がありました。

弦高も2.5mmになり弾きやすくなりました。

ロングサドルは特に高くなりすぎないようにネック角度を調整する必要があります。ロングサドルブリッジの構造上、高すぎるサドルはブリッジの割れを招く確率を大幅にアップさせてしまいます。

センターもバッチリ、、

6弦側のヒールもバッチリ、、

1弦側のヒールもバッチリです。綺麗に仕上がりました♪

小ぶりなのに圧倒的な貫禄。

家のソファで弾くならこれに勝るギターは無いのでは無いでしょうか。

かっこいい！

見るからに低いフレットになっています。

永年弾いていて削れた訳では無く、

何度かすり合わせされたような感じです。

バインディングも一緒に削られてしまっていますので、すごくやり難くなります。

リフレットはフレットのエッヂをたてて仕上げる事により

指板の幅を有効に演奏可能になります。

フレットバインディングの利点は何もないと思う考えを過去ブログで書いた記憶があります。