山口君のページ

スタッフの山口です。

ネックリセットばかりで申し訳ないのですが、今回も例外なくネックリセットです。次回もネックリセットかもしれません。色んなギターのバリエーションで楽しんでもらえれば幸いです。

弦高チェック。

6弦12フレットで3.3mmといったところでしょうか。

1弦12フレットで2.5mmほど。普通の人なら十中八九弾きづらい弦高です。

一般的に「弾きやすく音も良い」と言われる弦高は2.4mm-1.7mmの±0.2mm程度だと思います。

それ以上だと弾きづらく、それ以下だと弦高が低すぎて音がペタペタする傾向があります。

サドルもこんな感じなのでネックリセットを決断して正解だと思います。

50年代初頭は40年代と似たブリッジですね、この感じ。

Gibsonはセットネック後の塗装なので余計なチップをしないように切り込みを入れておきます。Martinは塗装後の組み込みなのでこの作業は不要です。メーカーによって違うのもまた面白いですね。

いつものようにダブテイルジョイントを温めてネックを外します。

約2時間ほどで外れました。Gibsonはシリアルナンバーにしても仕様にしてもいい加減な印象を持たれがちですが、決してそんなことはありません。

ネックを外して恒例の記念撮影。

指板やボディも無事で何より。ネックリセットはネックを外す工程が一番リスクが高いのです。

ネック角度を適正に直し終え、いざ接着です。

そういえば1952年当時もロッドエンドはまだここなんですね。

接着後はしばらく寝かせておきましょう。

ボルトやビスで組み込まれるエレキギターと比べると、アコースティックギターはほとんどが接着剤で組まれていて接着の待ち時間が多いので修理に時間がどうしてもかかってしまいます。

数日後、ダブテイルスポットに繋がるドリル穴を埋めてフレットの擦り合わせ。

ネックリセット後はフレット交換か擦り合わせを行います。

ナットの溝が深かったので今回は底上げで対応。写真をよく見ると分かります。

次回フレット交換の際は交換になると思います。コストをかければもちろん交換も可能です。

サドルのでしろが復活。

んー、ちょっと高めに見えますが、、

6弦12フレットで2.5mm、

1弦12フレットで1.8mmと若干高めなので、調整幅や近々フレット交換をすることを考えれば許容範囲です。

ヒールも綺麗に仕上がったのではないかと思います。

反対側も。ちなみに塗装修正は無し。

塗装修正が必要な場合はあと1週間以上はかかります。

ヴィンテージギターを主に扱うショップ在庫が僕の主な担当なので、GibsonやMartinのヴィンテージギターをたくさん修理させていただきとても光栄です。が、そんな高価なギターを派手に壊してしまって絶望する、という悪夢にうなされることがよくあります。

ハッと目覚めて「夢で良かったー」と脂汗を拭きながら安心しますが、それが自分への良い戒めにもなっていますので、職業病と思って付き合っていくしかないと思う今日この頃です。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回は訳ありのネックリセットです。1950年代のGibson J-45、昔のGibsonは色んな「訳あり」があるのです。

トップが凹み、ネックが元起きしているのが上の写真でも分かると思います。写真で分かるというのは相当角度が狂っていると言えます。

今回の訳ありポイント。

この時点で「あ、こりゃあ、、やってんな、、。」

という嫌な予感がしています。

ひとまずいつも通りの手順でネック外しに取りかかりましょう。

指板を温めて、、

トップから切り離します。

Gibsonは1時間以上の長期戦になることが多いです。

意外とあっさりとネックが外れましたが違和感満載です。トップ板が指板とダブテイルの間に食い込んでいます。これではジグで力をかけてもネックは外れないはずです。

こんな感じですが、途中で気づいて指板を剥がすか迷いました。ですが前回のリセット時に割れていたのか指板に沿ってトップが浮いてネックが素直に外れたのでそのまま続行するのが最善と判断しました。

ひとまず再度接着してあげましょう。

その間に本来のダブテイルジョイントにするためにネック側を修正します。指板に3mmほど足してありましたがグズグズでしたので一旦取り除きましょう。

トップが食い込んでいたところをマホガニーで埋めます。

これでOK。

取り除いた分3mm厚足します。

あとはボディ側のトップ板を溝に合わせて切れば本来のダブテイルジョイントに修正できます。

説明が下手なので分かりづらいですが、、写真を見てもらえればなんとなく分かりますかね汗

あとは黒く塗装します。

ネックリセットでは何度も組んでは外して微調整を繰り返します。

角度をつけた分、指板のハイフレットが下がることが判明したので下駄を履かせます。

ボディ側、ダブテイルジョイント部分のトップ板も切って取り除いてあります。

調整を繰り返して少しずついい感じに。

センターズレも問題なし。

この写真のように指板が極厚になっているGibsonは今回と同じ訳ありの仕込みの可能性大です。

今回フレットはすり合わせでOK。

最後にサドル溝修正。今回のネックリセットによってサドルの高さが復活しますのでそれにしては溝が浅すぎるためです。

いい感じになりました♪

以前、師匠の皆川も僕もJ-200でこのトップ板を挟み込んだジョイントに遭遇しています。ヒールとボディの帳尻が合っていますので生産時にGibsonが一時期だけ行っていたようです。

理由は分かりませんが、おそらくなんらかの理由で工程の変更を試み、ネックとボディを組んでからトップ板を貼り、最後に指板を貼り合わせたのだと思います。当時の職人さんたちの中の誰かが「あれ？これじゃあ修理の時にネック外せないしヤバくね？」みたいな一言があって即時元通りに戻したのではないかと想像できます。

こういうミステリーがGibsonには歴史に散りばめられていて、それがまたこのメーカーの面白いところでもあり魅力だったりします。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

前回の続きでMartin 00-18の修理、今回はネックリセット後のフレット交換です。

フレットを抜いて指板修正をします。指板のRが崩れている場合もありますが、修正できる範囲でRの調整も行います。

指板修正後はドレメルやミニノコ、フレットソーなどを使い、溝をきれいに整えます。

いざフレット打ちです。

軽量の玄能を使って一本ずつ丁寧に打っていきます。専用工具のフレットプレスもありますが、やはりこの古典的なフレット打ちが一番しっかりと見守りながらできる気がします。

フレットのエッジカットの後はサイドを整えます。まずは荒目に落としちゃいます。

指板サイドをピシッときれいに仕上げるためにはここ重要ですね！

後はいつも通りすり合わせと磨き。

今回ナットは調整だけでいい感じですのでナットはそのまま。基本的には新調しますが象牙などリプレイスメントできないものはなるべく残してあげたいのです。

サドル低めをご希望でしたのでこんな感じ。サドルのでしろは好みが別れるかもですが、あまり背が高すぎるのは格好良くありません。特にロングサドル。

弦高はかなり低くできるようになりました。

ネックの塗装も自然な感じに仕上がっています。

スタッフの山口です。

今回は僕の大好きな50年代Martin、、の中でも特に大好きな00−18の修理です。

元々ネックリセットの依頼で工房にやってきましたが、見積もりの際に指板がフカフカして浮いていることが判明。写真では分かりづらいでしょうか。

分かりますかね。

どうせネックを外すなら指板も剥がして修理してあげたほうが好都合。手間も色々と省けますので依頼主と相談し指板を貼り直すことになりました。

こういう隙間はサウンドにも影響しますが何より見た目が良くありません。たまに隙間から0.2mm程の謎の小虫が出てきたりします。

「君、その中に何年いたんだい？」と聞いてしまいます。

指板を剥がす前に一部のフレットを抜いてダボを打ちます。指板を戻す際に極力元通りの位置で貼り合わせてあげたいのです。

ネックアイロンやハロゲンライトで指板とネックの接着面を温めます。ナイフを少しずつ入れて、また温めての繰り返し。

この時逆目にナイフを入れてしまうとグズグズになってしまうので要注意です。

かなり順調に、綺麗に剥がせたのではないでしょうか。

露出したネックポケットも温めてネックも外します。指板貼り直しとネックリセットを同時に行う大きなメリットがここですね！

ナットが残って珍しい光景だったので記念撮影。

いわゆるTバーロッドと言われるタイプです。Tバーロッドは質量と強度、サウンド面でバランスが取れたロッドだと思います。スクエアロッドや新しいアジャストロッドは若干重たく、戦前戦中のエボニーロッドは軽いです。

しっかりとネックに密着させて一晩おきます。

ネックと指板の接地面を整えます。指板が薄い時はここで指板の厚みを足してあげることもしばしば。

ガチガチに接着。念の為、このまましばらく寝かせておきましょう。

スタッフの山口です。先週に引き続き、、J-50のダブルピックガードを。

指板を剥がしたところからスタート。今回はロッド交換→ネックリセット→フレット交換のトリプルコンボです。

１５フレット下にあるこの「隙間」をいつも狙って穴を開けています。今回は指板が剥がれていますのでこの隙間（ネックポケット）に直接ヒートスティックを差し込みましょう。

こんな感じ。

なんか、、パッと見だと養生のタオルがネックを引き抜こうとする人間の手に見えませんか？

この写真も両手でネックを引き抜いているみたいに見えますね！

無事に抜けました♪

指板、ネック、ボディがバラバラになったところで記念撮影。

指板が無いネックは強度が弱いのでこの古い癒着したロッドを抜くのは結構神経使います。

埋木をあの手この手で除去するのも結構大変です。

この作った木片、、、

どこについたかわかりますか？

新しいロッドを仕込んだら指板とネックを合わせます。

ネック角度が修正できたら塗装が禿げたネックを再塗装します。

指板を貼り直したので「ついで」ということですね！

表はマスキングします。

いい感じにラッカー塗装できました。

ささくれたヒールも綺麗になりました。

いざ接着してギターの形に戻してあげましょう。

最後はフレット交換。インレイがところどころ崩壊していましたので新しく入れてあげます。

綺麗な指板は個人的には大好きですが、ヴィンテージっぽさは半減します。いい感じに弾き込まれた指板の時は「指板の雰囲気を保ったまま指板修正してください」という難易度の高い要求をされることもあります。

フレットが高さを取り戻しましたのでそれに合わせてナットを新調します。

いい感じ。

ロッド頭もいい感じです。

あまりお目にかかれないペグもいい感じ。

スタッフ山口です。

さっそくインパクトのあるWピックガードの画像からです。このギター、やることは色々ありますが今回はまずは弦高を下げるために薄くされてしまったブリッジの底上げをします。

ブリッジが塗装面に接着されていた場合、接着力は弱いです。ニカワもタイトボンドも木の繊維同士が密着して初めて優れた接着力を発揮します。

ピックガードが剥がれかけていたのでついでに剥がしました。ベタベタを綺麗に除去するのはいつも苦労します。

薄くなったオリジナルのブリッジに2mm厚くらいのローズウッド板材を底面に接着しました。

サイドを綺麗に揃えて、板材で閉じた穴も慎重に開けます。

しっかりと密着できていれば強度に問題はありません。よっぽど注意深く見なければ気付かないほど馴染んでいます。

反対側も。ストックから似ている木目や色味のものを選んでいます。

いざ接着！！、、

、、の前に、

ブリッジの大きさに合わせて、

接着面の、、

ラッカーを剥がします。

これでタイドボンドのパフォーマンスを充分に発揮できるのです。

厚みが出てルックスもサウンドも良くなりました♪　

この後ネックリセットを行ったことで最終的にはこんな感じに。自分的にはちょっと高めな気がしますが全く問題なしです。

ネックリセットを行う際、ブリッジが薄ければ今回のように底面を足して本来の厚みに戻すか、ブリッジを新調することをお勧めします。正規の高さのブリッジに合わせてネックの角度を修正すればそのギターの本来の音を取り戻すことができるからです。

ブリッジはトップ板（サウンドボード）に直接振動を伝えるとても大事な役割があります。ブリッジの厚みによって音が変わるのは至極当然なのです。

次回はこのギターの続きをお届け致します。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回も名器を任せて頂きありがとうございます。みんな大好き、Martin D-28の1962年製。コンディションに関係なく即売れ必死のご時世ですが、弦高が3.5mm近くありますのでまともなショップなら流石にこのままでは販売できません。

サドルの出シロというよりはロングサドルとサドル溝が残念なことになっていますのでここもカッコよく仕上げようと思います。

いつも通り15フレットを抜いて、

ダブテイルジョイントのスポット目掛けて穴を開けます。

トップの塗装を痛めないように、指板だけを温めるために養生して、

伝統的な温め方で指板とトップを離します。LEDは使えません。

いざネックを外していきます。

Martinはホントにお行儀良く外れてくれることが多いです。

恒例の記念写真。

シムが仕込まれているのでネックリセット履歴があると思われます。

古い接着剤が残っていては木工精度を高められませんので綺麗に除去していきましょう。

ん？溝が少し右寄りですね。

実はよくあることです。

綺麗にしたら、

ネック角度を適正に直してあげましょう。ノミでざっくりやっちゃう腕のいい職人さんもいますが自分は地道に擦ります。時間もその分かかりますが、削り過ぎるリスクを最小限にし、ヒールとボディの民着度は見栄えに大きく関わってくるので。

仕込む前のシム調整、ネックリセットにおいてとても繊細で手間のかかる作業の一つです。

シュミレーションを繰り返して、いざ参ります。

木工精度が高いと密着させてからの接着速度はとても早いので、真剣勝負。

シュミレーション通り、センターズレも問題なし。

元々のナットが悪いと騙されてしまいますが、ちゃんとしたナットに交換してしっかりとセンターが合うのが正しいです。

ネックがついたら残念なブリッジ溝を修正します。

エボニーは埋木もビシっと決まって跡が気になりません。

こんな感じに。

スケールがズレているヴィンテージギターもザラにありますので、元の溝位置は当てにせず、正しい弦長を測ります。

溝切り。これも意外と難易度が高いと僕が思う作業です。緊張します。

どうでしょうか。見違えるほどカッコよくなりました！サドルの高さもベスト！

今回は省きましたがブリッジプレートも修理しました。

弦間のバラツキは今回の修理だけでは修正できませんがセンターがズレてないのでOK。

指板とトップ、

ヒールのこちら側、

こっちも、

バック側もピッタリと合っています。

ハカランダらしい木目です。

こちらも、

こちらもNICE！

ヘッドストックに違和感、、。こんな細かったっけ。ペグはオリジナルでこれまたカッコいい！

これ1本持っていれば他はなくても大丈夫。そんなナイスギターを後世に残す仕事を任せていただいて光栄です。

感謝。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

えーと、今回もネックリセットです。基本的にビンテージショップの展示前在庫や委託修理を担当ですので、ヘヴィーな修理が多くて修理のバリーションが少ない分、色んなビンテージギターを分解する様子を楽しんでもらえれば幸いです。

ビンテージギターのブッシュ紛失は地味に取り返しがつかなくなる問題になりますので弦を外したら輪ゴムで止めましょう。

早速指板とトップを慎重に剥がします。

ダブテイルジョイント内部を暖めて、

同時に専用ジグでゆっくりと力を加えていきます。

写真のようになればもう安心です。

ネックジョイントの溝の形も様々です。

ロッドの仕込み方も様々です。

1930年代当時KalamazooはGibsonの廉価ブランドですのでロッドの仕込み方も同じです。単純にカラマズー工場だからカラマズーというブランド名にしたと考えるのが一般的ですね。

ヒールを少しずつサンドペーパーで削っていきます。

ネット上でノミを使う職人さんも見たことがありますが、僕は怖いので地道にやる派です。

角度をつけた分、指板も足してあげましょう。約0.7mm厚の縞黒檀のシート材を階段状に重ね、それを均してテーパーをつけるのです。

ちょっと分かりづらい画像で申し訳ないですが、こんな感じです。綺麗にしてあげて、いざ接着です。

溝の接地部分にシムを作成し仕込みます。

なるべく接着剤に頼らない木工精度で仕込みます。ここが甘いととても残念な結果を招くことになります。

写真のように接着剤無しで組み込み、弦を張ってもヒールが浮かないのが理想です。

組み込みが終わったらフレットをすり合わせます。

個人的にはリフレットしたいですが、依頼主が良ければそれでOK。

ナットがない状態で工房にやってきましたので今回は新しく作ります。

ブリッジのサドル溝がワイドに長すぎてカッコ悪いとの理由から、

一旦埋木していい感じに直します。

余計な部分を削り落として、

ルーターで溝切り。

いい感じです。

リセットしたのでもちろんサドルの出シロも復活です。

この感じのロングサドルのルックスにこだわり、ここにコストをかけるショップさんの心意気。

1弦側は少し埋木あとが残りましたがサドルが長すぎるよりは良いのです。

良い面構えになりました。

ナットも新しくなった上で、

センターもバッチリ決まっています。

紛失しやすいブッシュも無事です。

全然関係ないですが、最近はZの筆記体をこのロゴでしか目にしていません。

バックのメープル材が廉価ブランドとは思えないグレードですね。かっこいい！！

カラマズーは軽くて音抜けもよく、とってもナイスギターが多い印象です。虎目のピックガードもイカしてます。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回もナイスギターのネックリセットです。

現状の弦高は6弦で2.5mm強。一見問題なさそうですが、

サドルがこんな感じでした。アジャスタブルサドルで弦高を上げることしかできない状態です。

そしてセンターズレもあります。ネックリセットの際にここも直してあげましょう。

1960年代後半の厚型ピックガードは指板とトップ板の間にナイフを入れ辛いので外してから作業に取り掛かります。

ピックガードはビスだけで固定されていましたので今回は苦行のベタベタ除去がなくラッキー。

厚型ピックガードが付いたままだとこの写真のように1弦側からナイフが入れられません。

いきなり外れたみたいですがもちろんダブテイルジョイントを温めて外しました。

指板もヒールも綺麗に取れたのではないでしょうか。

写真じゃ分かりづらいですがこの頃のGibson同様、合板が使われていますね！

また少し飛んで、、ネックを適正な角度で仕込み直してあげたらフレット精度を出すためのすり合わせ。

結構ぺったんこですが依頼主はこれでOK。好みは人それぞれです。

ローズウッド指板は15フレットに開けた穴の跡がエボニーより目立っちゃいます。

リセット後の弦高は6弦で2.2mmほどに。

アジャスタブルサドルもこれだけ堂々と仁王立ちしてるとカッコいいですね！

スタッフの山口です。

今回はピックガード交換です。今回はクイズ形式です。

Q.写真の今ついているピックガードは問題がなさそうに見えますがオーナーさんは交換を希望しました。それはなぜでしょうか？

答えは最後に。

ピックガードを剥がす作業は油断できません。木表面を痛めないように、またベタベタを取るのもこれまた大変なのです。

古い接着面を除去せず貼っちゃったのか、たまに凸凹のピックガードを見ます。もちろん当人が良ければ全く問題ないですが、仕事として行う場合はそれではいけません。

この画像はクイズのヒントです。

新しい素材の上に重ねて型を取ります。オールドの場合は縮みが激しいのでこうは行きませんが、今回のはリイシューモデルなので縮みがほぼ無く、参考にできます。

貼り付ける前に何度もサイズをチェックして確認。

片側の曲線に合わせると反対側の曲線がずれてしまったり、そもそも小さくしすぎたり大きすぎたり。

文章だとイマイチ伝わらないかと思いますが、やってみると結構難しいものです。世の中そんな事だらけですが。

理想はピッタリ、ジャストサイズ。いい感じです。

あとは自然な雰囲気を醸し出す作業、水研ぎと研磨(バフ掛け)です。

バフ掛け作業中は写真を撮れませんのでいきなりいい感じになってます。

いい面構えになりました♪

皆さんはもうお分かりだと思いますが、クイズの答え(交換理由)は「虎目柄の向きを変えたかったから」でした。

せっかくリイシューモデルなんだから、なるべく当時のモデルに似せたい！と思うのは至極当然のことだと思います。きっと雑誌やネットで見て「あれ？俺のJ-35と虎目柄の向きが違うじゃん！」と気づいたのでしょうか。

気づいたら最後、ずーっと頭から離れずに気になり続けてしまう気持ち、分かります。

柄の向きもそうですがピックガードの面取りや磨きの工程をプラスすることでいい感じの質感になります。

確かに交換に使用する素材は新品でピカピカ、人によっては気にしない人もいるかもしれません。大きさをカットしてペタっと貼るだけ、わざわざ工房に依頼する必要はありません。

料理に似ています。一手間、二手間を加えることで味が良くなりますが、分かる人は分かるし、全く気が付かない人もいます。何が言いたいのかというと、オーナーが良ければそれでもOK。また、手間を加えすぎて失敗する、なんてこともありますね。一時期、カレー作りに凝って市販のカレールーにこだわりのスパイスや調味料を加えて、結局カレールーだけの方が美味しかった、なんて経験があります。何事も「良い塩梅」があるのだと学びました。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。