山口君のページ

スタッフの山口です。今回はご依頼いただくことが多い修理、ネックリセットとブリッジ交換のコンボです。ネックの元起きが進んでしまいサドルを限界まで低くしても弦高が下げられない場合、写真のようにブリッジを削ってサドルの出しろをを確保するのです。

ネックリセットでネック角度は修正されるのでこのタイミングで不恰好になったブリッジを交換する、というのはよくあります。

ブリッジの端が裂けて残ってしまいましたが今回は御役御免になるため問題なし。

それよりもブリッジ周りの塗装面を傷つけない方が大切。

ブリッジを剥がしたら続いて指板を剥がしていきましょう。この時もトップの塗装に気を遣ってナイフを入れます。

ダブテイルジョイントを温めてネックを外します。ニカワは熱で接着力を失うという素晴らしい特性があります。修理やメンテナンスをして永く使う木工製品（楽器や家具）の強い味方ですね。

恒例の記念撮影。

ネックの角度はブリッジの高さを目安にするためここで一旦ブリッジ作製に移ります。

最近は本当に黒々したエボニー（黒檀）も大変入手しづらくなってきました。例外なく価格も高騰しています。

エボニーはローズウッドよりも加工しやすいです。マーチンのブリッジの特徴を頭で描きながら成形していきます。

ブリッジ接着完了。

新しいブリッジを目安にネック角度を適正に調整。

ネック角度は４方向で調整しなければいけません。闇雲にヒールを削ってしまうと６弦と１弦のラインのバランスがおかしくなりカッコ良くありません。

フレットをすり合わせ、もしくはフレット交換。今回はすり合わせ、、、だった気がします。

ネックリセットが終わったら弦長を測定しルーターでサドル溝を掘ります。

ピンホールの径を調整し、

面取りをすれば、、

オールドマーチンらしいブリッジになりました♪

ナットはすり合わせなら調整のみ。

リフレットの場合は１フレットの高さに合わせて作り直します。

ナットの微調整が終わってからサドルを作り、高さ（弦高）を決めます。

新旧ブリッジを並べてみました。ブリッジを削ればその時はネックリセットより安く済みますが、いずれネックリセットするであろう場合は削らない方が安く済みます。

スタッフの山口です。

ブリッジの修理はショップからの依頼でも多い方なのでどうしてもブログの登場回数が多くなります。

「こんな割れ方は見たことない」と思う人もいるかもしれませんが、キツキツのブリッジピンを無理にねじ込んで弾いていると次第にヒビが入り最終的にはこんな感じになってしまうんだと思います。

（写真は割れた後に剥がした所です）

元のブリッジは接着してみましたが元々の形も削られていたりでなんだかヘンテコなのでローズウッドで作り直します。

インディアンローズウッドも世界的に枯渇していますし昨今の円安も相まって高騰しています。どこの業界も大変です。

貴重な木材なので失敗しないよう慎重に進めます。ウィングの角が立っていた方がカッコイイのでマスキングしたり工程を工夫しあの手この手で成形していきます。

接着したら弦長を測って溝切りします。

ブリッジは一般的に1弦側の方が弦高が低い分、微妙に薄くなっています。これを失敗するとサドルの出しろがアンバランスになってなんかカッコ悪いのです。

今回はせっかくなのでその年代の仕様、ロングサドルに。ブリッジピンの穴は丁度良い径にしてブリッジピンの背が揃うように調整します。

ブリッジプレートの補修完了です。

ブリッジプレート自体を交換することもありますが、ギター内部でこれを剥がすのはとってもとっても大変です。

オールドのD-18、素敵です。普段は28をメインで弾いていますが最近はD-18や00−18、000−18などマホガニーサイドバックに惹かれることが多いです。虎視眈々と狙っていますが、円高の時に思い切るべきだったかもしれないと薄々感じています。

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

スタッフの山口です。遅ればせながら今年もよろしくお願いいたします。

今回はアメリカのどこかで長年眠っていたであろうハカランダのD-28のネックリセットです。甦らせます。

ダブテイルのポケットに通じる穴を開けた所。

指板の14フレット以降をトップ板から剥がすために温めます。

指板周りを傷つけないように慎重にナイフを入れていきます。

ダブテイルジョイントを温めて接着剤を軟化させます。最近はすっかり蒸気ではなくヒートスティック（専用のハンダゴテみたいな道具）の熱で行っています。

4〜５年前まで蒸気にまみれて拭き拭きしながら奮闘していました。

本当にMartinは良い子です。（比較的素直にネックが取れるという意味）

今回は角度を直して仕込み前に記念撮影♪

リセットのみの場合は再接着後はフレットのすり合わせを行います。

今回は明らかに長年使われていなかった為ペグを外して磨きます。ヘッドの突板もペグがなければ綺麗に磨けますね。

ラッカー塗装はデリケートなので磨き用の溶剤選びには注意が必要です。

ボディも磨いて一丁上がりです。

サドルはもうちょっと高さがあっても良かったかもしれません。しかし先日、夏にネックリセットした個体が冬になって弦高が下がりすぎたと戻ってきてしまいましたので修理する季節も考慮しなければならないのだと思い知りました。サドルはあくまでも高すぎず低すぎず。日々勉強です。

いつも書いていますがセンターズレはご法度。元々ズレている個体もたくさんありますがその場合はできる限りネックリセット時に修正します。

ズレているからといって音の良し悪しにはあまり関係ありませんが。

アコースティックギターと聞いてほとんどの人がイメージするのがこのギターだと思います。

ハカランダ特有の木目ですね。

イカしてます。

サイドもこんな感じ。素晴らしい。

音も言うまでもなく。

今回もありがとうございました。

スタッフの山口です。今週も前回の続きOM-42のトップ交換[後編]です。

前回完成したトップ板が無事につきました。

大きめのトップ板のはみ出た部分ををルーターで削っていきます。専用のルータービットを替えてトリム&バインディング用の段差も作ります。

本来は42モデルだとアバロン貝なのですが今回はヘリンボーンのトリム。単純に好きというのもありますが、一目でコンバージョンと分かる方が面白いと思ったからです。

いい感じにギターっぽい顔つきになってきました♪

クリアーラッカーで塗装します。サウンドホールは風船でマスキングしています。

塗装が終わったらブリッジ。ブリッジは無事でしたので元のオリジナルを。トップ板側はラッカーを取り除き木地に接着します。

弦長を測ったりネックを仮付けしてセンターズレのない位置を見つけたり、意外と難しい作業です。

ピックガードも割れていましたので新しく作ります。OMのピックガードだけ形が違う理由は見た目でOOOかOMか判断できるように、かな？

いつものネックリセットと同じ要領でネックの仕込み角度を決めたらいよいよ合体です。

最後はリフレットです。

40番台だからかは分かりませんが真っ黒で良質なエボニーです。

トップはボロボロでしたが幸いネックとヘッドが無傷でした。

すり合わせに入る前にもう一度ネックジグで演奏中のネックを再現します。

よく考えられた優れものですが、こいつを信じ過ぎてもいけません。一度ネックジグに頼り過ぎて1からやり直したことがあります。

フレットをすり合わせます。きちんと指板修正しフレットを打ちましたのであまり擦らずとも良い感じになります。

細かい作業工程は企業秘密ですが、丁寧に作業してるアピールもしたいので大まかに写真で追っていきます。

マスキングテープを指板に貼って磨きます。

最後はボンスターで仕上げ。

通常は高くなったフレットに合わせてナット交換(フレット交換料金に含まれます)も行いますが、今回はオールドギターですのでナットは底上げで対応します。

底上げしても溝の調整は必須。

サドルの高さもこの程度で調整できました。フレットが高くなるので弦高が下がると思われがちですが、指板修正とナットも高くなるので実際は高くなることの方が多いです。サドルが低い状態でのフレット交換の際はネックリセットも視野に入れて検討したほうがいいかもしれません。

フレットが浮き易い、というか、うまく打ち込むのが難しいハイフレット側。フレットバックのおかげもあって問題なし。

ピントが合ってないですがフレットがしっかりと蘇りました。

フレットは消耗品です。プレーヤーによって交換時期もそれぞれです。高さが残っていてフレットの精度が悪いだけならすり合わせだけでもOK。費用も安く済みます。

ワンリングの薄型のラージピックガード。見た目だけでいい音がしそうな風貌です。

Gibsonに限らずビンテージギターの相場が上がっていますね！最近はビンテージのバイクなどあらゆるビンテージモノが上がっているそうです。

今のうちに！と思うのですが、それを買えるようなお金は手元にありませんので指を咥えて見ている僕なのでした。(´ε｀ )

今回も閲覧いただきありがとうございました。

スタッフの山口です。今日はGibson Humming Birdのナット交換を見ていこうと思います。

ナットは消耗品ですのでチューニングや弦交換を繰り返すだけでも溝が深くなり過ぎてしまうことがあります。

軽く叩くだけで素直に取れてくれるとホッとします。消耗品ですので取れなくなってしまうほどガチガチに接着してはいけません。次に修理する人にちゃんとバトンを渡してあげるのが大切です。

基本的には牛骨を使ってナットを作成します。

ネックバインディングが縮んでいる場合もありますが、これはピッタリ指板とネックに接しています。

ある程度形を作っておきますが、左右のツラは大体この時点で合わせます。

弦間をバランスよく。

溝がある程度掘れたら一旦外して磨きます。

まずは指板を剥がさなくては始まりませんので３箇所ほどフレットを抜いてダボ穴をあけておきます。

例の年季の入ったネックアイロンで指板を温めます。師匠に聞いたところ中尾貿易時代から使っているモノで30年選手らしいです。(　ﾟдﾟ；)

１時間程かけて無事に指板を剥がせました。思っていたより綺麗に剥がせて一安心です。

メイプルの埋木の下にロッドが仕込まれていますのでなんとか埋木を除去しなければお目にかかれません。まずはドレメルルーターをフリーハンドで慎重に。。

アジャストロッドのお出ましです。中々お目にかかれない貴重な瞬間です。

無事に古いロッドを抜いたら今回はネックリセットも同時に行いますのでダブテイルスポットを温めます。画像の通り指板を剥がしてジョイント部が見えていますので効率よく温められます。通常のネックリセットよりも安心安全。

綺麗に外れました♪

最初の画像と比べると一目瞭然、新品同様のアジャストロッドになりました。

後はいつものようにセンターがズレないようにネック角度を調整します。

フレットをすり合わせて磨いて行きます。

なぜかこの画像で終了。肝心の完成写真を撮り忘れて納品となりました。(*_*)

ロッド交換は費用もやはりそれなりに、またお預かり期間も長くなってしまいますが、大切なギターのロッドがダメになってしまった場合は皆川ギター工房までお問合せくださいm(_ _)m