テープを巻いて止めています。
思わず巻いてしまったのかもしれません。
私が出来るだけ現状維持が出来れば幸いです。
と言っているからかもしれません。
こんなふうになっていれば接着部分が擦れずに維持できます。
あせって自分で接着されてしまうのが一番面倒になってしまうので、その状況のままが助かります。
※ただし、ラッカー塗装の場合は粘着テープで塗装が反応（溶けて）してしまいます。
くっ付けておく必要は無いので、他の方法でお願いいたします。
色が無いところは簡易的に筆で着色する事もありますが、かえってみっともなくなる事もあるので塗装修正しないならそのままの方が潔くてカッコいいです。
出来るだけ毎回言います。
タイトボンドでは補強無しでは持ちませんので、タイトボンドは使わず補強の要らない接着をします。
スタッフの山口です。今回はD-18のネックリセットとローフレットだけフレットが極端にすり減っているためそこだけフレットを新しくする、というオーダーです。
今回は画像が多いのでサクッと進めて行こうと思います。写真はブリッジのウィングの角を作っているところ。
上面を削って薄くしたことでノッペリしていたところを角を作りディティールをそれらしくしてあげます。
凛々しい顔つきになりますね。
いつも通りネックを外します。
記念撮影パシャリ。
センターズレはご法度です。
ヨシ！
ネックを元通りにしたらフレット交換。６フレット以降は抜いてクリーニングした後戻しますので分からなくならないように1弦側にマッキーでマーキングしました。
70年代のマーチンは指板が薄いせいなのか、ネックが順反りしやすい傾向があります（そんな気がします）。アジャストロッドもありません。
そのため今回はオーダー元からネックジグを使ってほしいとリクエストがありました。
弾いている状態を再現するための作業台は当工房オリジナルです。
メーターを０に合わせます。
起こしてから弦を外してメーターを確認。
ナット部と先端部を押したりひっぱたりして調弦時を再現します。
メーター値が０になるようにすれば理論上は演奏時と同じネック状態です。
状態を維持したまま作業台へ移動して固定します。
指板修正は最小限が理想です。
６フレット以降のハイポジションフレットは減りが少なかったためクリーニングして戻します。
鈍くなったナイフで長年の手垢、脂分でしょうか、緑色に変色した汚れを除去。これがこぶりついたままではフレット浮きなどにつながります。
ローフレット弾きのオーナーだったからだと思うのですが１〜５フレットは消耗が激しかったため新しくします。
通常は全て新しいフレットの交換することをお勧めします。指板修正をする以上、手間賃は変わりませんので。
無事にフレット交換が完了したらナットも新しくします。
70年代Martinらしく今回はミカルタで作製しました。
弦間にバラつきがあるナットは残念なナットです。愛情を込めてビタっといい感じにします。
ネックリセット効果でサドルがバッチリの出シロになりました。フレット交換による影響を先回りしてネック角度を決めるのですが、これが非常に難しい。主に経験から得られる感覚に頼るところが多いので師匠に相談しながらですが自分も大分感覚を掴んできたように思います。
メンテ完了！
これで堂々と店頭に並べられるビンテージギターになりました。
こちらのギターも店頭に出るやいなや売れてしまいました。
SHOPサイトで自分が手がけたギターたちにSOLDマークが付くととても嬉しい気分になります。なんとなく認めてもらえたような感じがして今後の糧になります。
これからも精進していきたいと思います！
スタッフの山口です。D-28、1965年といえばロングサドルからショートサドルに変更になった年です。シリアル番号からこの個体のオリジナルはロングサドルのはずだそうです。
ということはオリジナルのブリッジではありません。写真ではわかりづらいですがディティールも若干違和感があるためオリジナルっぽくするために手を加えます。
恐らくマーチン用の出来合いのブリッジに交換されていたようです。1弦側と6弦側で高低差がほとんどない為オリジナルと同じくらいなだらかな高低差を作ります。写真はその作業中。他にも師匠の皆川にどの辺がもうちょっとこうとかああとか相談しながら四苦八苦。
整形し終えたらロングサドルに彫り直すために既存の溝を同じエボニーで埋木します。余計なところにノミが当たらないように入念にマスキング。
溝が埋まったら弦長を測り溝のルートをマーキング。ルーターで狙い通りの位置に溝を彫るのですが、ロングサドルの場合少しでもルーターが前後左右に傾くと顕著にそれが見て取れてしまいます。
ロングサドルの両端がウイングに大きく突き出てしまうのはあまりカッコ良くありません。写真の通りこのくらいがちょうどイイ感じです。(5mmくらい？)
左右にルーターのジグが傾くと１弦側だけ、もしくは６弦側だけ溝がビヨーンと外側に伸びてしまいます。ショートサドルに比べてロングサドルは何かと面倒なのです。
６弦→１弦側に向かって山形ですが少しずつ低くなっているのが分かりますね。この若干の高低差がないとサドルが入った時に結構な違和感があります。
飴色に焼けた1965年製のD-28。ロングサドルが入るとさらにビンテージ感が出ますが今回はここまで。
アコースティックギターのお手本のような音とルックス、近頃の円安も相まってさらに手が届かなくなってしまった「THE アコースティックギター」です。
今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました。
Martinの場合はバインディング剥がれがよくありますが、Ovationの場合はボディ剝がれ。
プリアンプ側とその逆側も。
カッタウェイ部も。
ボディが剥がれますと、大なり小なりずれが生じております。
クランプをして接着しますが、ピタッととはなかなか元には戻りません。
接着されたとしても、そのままでは気持ちが悪いので段差は削って無くします。
削りますと色が変わりますので、修正して出来るだけ見た目が悪くならないようにします。
Ovationのバインディングには塗装が乗っておりませんので、汚れている事がほとんどです。
修正の際にバインディングにも触れますので、きれいになってしまう為バインディングも元の色の雰囲気に合わせます。
私は89年～2002年の前半までOvationの輸入代理店で修理や検品等をやらせてもらっていました。
独立後はOvationの修理はほぼゼロになり、もうOvationはやる事は無いんだろうな、と思っておりました。
その後、代理店が神田商会になりモリダイラになり、それにつれ徐々にOvationの修理が増えていき、今ではMartin Gibson のような頻度で依頼が来るようになってます。
長くやってますといろいろあるもんだとつくづく思います。
昔のOvationは懐かしさもあり修理依頼は嬉しいのですが…
電気周りの修理が…見える線が切れてる程度であれば何ともないですが、中身になるといかんともしがたいのが困ります。
スタッフの山口です。今回もネックリセットです。ショップ在庫リペアはネックリセット率が高いので「またか。」と思われるかもしれませんがお付き合い頂けると幸いです。そして良いギター、古いギター率も高いです。今回はオールマホガニーのMartin O-17です。
14フレットジョイントのギターは大抵15フレット下にダブテイルジョイントのポケットがあります。そこを狙ってヒートスティックを差し込み、接着剤を熱で軟化させます。
修理しながら何十年も永く弾くことを前提としていないギター、ダブテイルジョイントではないギターはこの修理方法で ネックが取れません。なので低価格帯のギターほどネックリセットは大変な傾向があります。
ヒールを削る際、ボディー側に傷が付かないようにマスキングします。
前後のネック角度に気を取られていると左右の角度がアンバランスになりセンターがずれてしまいますのでこまめにチェックしながら進めます。
タイトボンドでネックを接着します。指板の厚みを足す場合もありますが、今回はハイポジションまで真っ直ぐになりましたのでこのままいきます。
タイトボンドはにかわの様に将来外す事も可能で、強度は言うまでもなく、扱い易さも優れています。
にかわに拘る方は、にかわ接着のリクエストを頂ければ。
当時、オールマホガニーのモデルはビギナー向けで販売されていたことが多かったそうですが、今やビギナーでこのギターを選ぶ人は少ないのでないでしょうか。むしろ通な人ほどソファで弾いてそうなイメージのギターですね。
音も軽やかで明るくこれまたナイスギター！です。
フレット交換します。
フレットが薄くなって、浮きもあります。
昔のフレットの足にはスタッドが無いものもあります。
ですので、ヤスリの角等何か固いものでフレットの足を叩いたりして出っ張りを作ってあります。
フレットを打ち込む溝は掃除をして新しいフレットの足や足に付いているスタッドに合わせます。
打つ際にきつ過ぎず、緩く無く、決して浮きが無いように打ちます。
きつい場合はスタッドをつぶして、緩い時は足をまげて足自体に幅を付けます。
リフレットする際にはフレットの溝が狭い場合、広い場合ネックの角度があまり良くない場合、指板をうんと修正しなければならない場合、指板修正をしない場合、など等、リフレット以外の事もそうですが、その都度その都度、状況に合わせて判断して作業しなければなりません。
等とカッコいい事言ってますが、私も人間ですので判断を見誤る事もあります。
と言うより分かんないことだらけでございます。
こちらのオーナーからブログ掲載のリクエストがありましたので、終わったばかりですが早速アップいたします。
ブログ掲載は出来るだけ順番にしているのですが、そうなると修理後大分経ってからになってしまいます。
もしこのようにリクエストがある場合は、遠慮無く言ってくださいね！
さてこちらは、すでにネックがリセットされ、接着剤もきれいに拭き取られた状態です。
オーナー曰く、トップが膨らんでいる事がよくない原因だと考えられていましたが、余程トップが膨らんでない限り多少なら大きな問題になる事はほとんどありません。
勿論、平らな方が見た目は良いですが、矯正したところでまた戻ってしまいますし、トップをいじると音にも影響が出ますので、問題が無ければそのままにする方が良いです。
弦高が高くなってしまい、弾き難くなる原因はネックの角度が狂っている事がほとんどです。
MartinやGibson等の場合はヒールを削って角度を調整しますが、Ovationの場合はシムを使って角度を直します。
以前どこかの動画でOvationもヒールを削って調整しているのを見た記憶がありますが、それが出来ればその方が良いのかもしれません。
当方の場合、Ovation の工場と同じ方法でシムを使い調整します。
私が中尾貿易時代から30年間同じ方法で修理しています。
削らない理由としては、カマンバーと言うロッドがネックに入っていてそれがヒール部までつながっている為、工場でもヒールは削らずシムで調整するのだと思います。
ヒールを削るとすればカマンバーのアルミ部分も削らなくてはならず、いろいろ面倒になりますのでOvationの工場に倣って同じ方法を続けています。
そうする事でOvationのネックリセットの修理代を上げずに出来ています。
Ovationのモデルナンバーの後に付く数字等（ｰ1、ｰ4、ｰBG,等）はその個体のカラーを表しています。
ーASW って何でしょ？いままで気にしてなかったので調べてみました。
「Angel Sutep Walnut」エンジェル・ステップ・ウォルナットですって。
Ovationのカラーについて少し書いてあります。
↓
スタッフのヤマグチです。今回はネック折れ修理後の突板修理を見ていきます。写真は割れた突板を剥がし慣らした後にタイトボンドを塗ったところです。
厚さ1.5mmのウォールナット材を貼り付けます。
型取った合板を当ててクランプし一晩置きます。
接着出来たらそのまま合板をバカにして裏側からペグ穴を開けます。ボール盤を使う時もありますが今回はフリーハンドで。
合板（バカ）を当てたことで綺麗に空きました。
デザインナイフでアジャストロッド周りをクリ抜きます。
サンドペーパーで面取りしそれらしくなって参りました。ナットに接する部分はヘッド角の分斜めに仕上げます。慎重に。
下地塗装を吹いたらデカール貼りです。師匠が特注で仕入れたオベーションロゴ♪
綺麗に転写できましたが実は2枚目。1枚目はaの部分が欠けてしまいやり直しました。
トップコートを吹いてウォールナットも鮮やかな色味になりました。
見ての通り、イイ感じです。
ペグをつけたらこの後ロッドカバーをつけて完成です♪
こちらはヘッドが折れて分離してしまったもの。お客さんから処分を依頼されたので勉強も兼ねてやらせていただきました。滅多にない修理ですので試行錯誤しながら進めましたが師匠の塗装技術のおかげもあって思っていた以上の仕上がりに♫
オベーションのデカールはまだ在庫がございますので消えてしまったor消えかけている方はご相談くださいm(_ _)m
ピックガードの貼り直しと、リフレットをします。
貼り直す面（P/Gの裏とボディトップ）は両方きれいにして、貼り直す両面テープは画像のような弱っちそうなテープでは無くもっと性能の良いテープを使用します。
画像では、P/Gが先ですが、リフレットする際にP/Gは無い方がやりやすいのでP/Gはそのあとに貼り直してます。
貼り直す際には両面テープを使用しますが、接着剤を使う時と同じように均等に圧着されるようクランプをして丸1日置きます。
60年代Gibsonは、太めのフレットが打たれています。
新しいフレットは高さがあり、エッヂも立てていますので元より細いフレットに交換されたようにも見えます。
ナットも新しいフレットに合わせて作り直します。
👍
バインディング剥がれと言えば、Martin！
ホームリペアで失敗してる例がよく見られますが、こちらはいじられてなくてよい状態。
セルバインディングは経年劣化で縮んでしまっている為、そのまま貼り付ける事はすごく大変です。
場合によってはそのまま貼り付ける事もありますが、こちらは無理です。
ネック（ヒール）の下で合わさっていますので、そこまで剥がして詰めて貼り直します。
剥がれていない部分を剥がす際は、新品のカッターの刃で剥がすラインをある程度切ってから慎重に剥がしますが、それでも多少、塗装がチップ（欠けて）してしまいます。
そこはご了承頂いております。
トップ側はバインディングの端が指板の下に入っている為、ネック側へ剥がしても詰められません。
稀に指板の下からバインディングを抜く事が出来る事がありますが、ほぼ無理な為出来る限り剥がさず密着させます。
剥がして詰めなければならない場合は、ボディエンドで切り離して詰めます。
剥がさなければならない場合は、ネックを外す修理があれば都合が良いのですが、ボディエンド側で切る事を避ける場合は、その為に一旦ネックを外さなければなりません。
端まで剥がしたので接着部が見渡せます。
こうなれば、きれいにすることが出来ます。
こちら側も
きれいにします。
今回の場合は、トリム（細い白黒）は剥がれていませんので多少手間が楽です。
トリムが剥がれている場合は、バインディングと縮み加減が違うので、それぞれ剥がして別に作業しなければなりません。
浮き易い部分は他より強く貼っておきます。
こんなに縮んでいる事が分かります。
隙間はバインディングを足しますが、足しました！と言う感じにはなります。
