スタッフブログ

Ovation が続きます。

湿布してる訳ではないです。

大事なサインが擦れないように。

いつものように、ボディ側のアジャストナットはネックが外れているうちに忘れずにグリスアップしておきます。

ワッシャーも追加しておきます。

アジャストロッドが長い事きつく締めてあった場合は、アジャストの効き幅が少なくなっている事もあるので、ワッシャーを足すと少し効き幅が戻ります。

指板修正する場合は、締め込んであったロッドを戻したり、指板の歪みがどこにあって、どの程度削るか、把握した上でネックリセットします。

指板面はテラテラしているのはカッコよく見えないので、当方ではあまり細かい番手までサンドペーパーは掛けません。

フレットのエッヂは斜めに落としすぎず仕上げます。

そして両サイドは、指板、フレット共に下がらないように削ります。

ナットは外して見ると、しっかりと収まって無いものも多く見られます。

他のパーツが完璧に調整されていても、ここが不出来では台無しになると言って過言では無いです。

とても難しくて、重要なパーツのひとつです。

トップに剥がれがあるアダマスⅡのトップをリセットします。

ネックの角度も何もかもおかしいので、丁度都合が良いです。

力木もいっぱい剥がれています。

力木もそうですが、トップの接着が弱っていては、仮に演奏可能でも本来の音では無いはず。

トップ（が乗る）を貼り付ける、のりしろ（ライニング）に接着剤が残っています。

それが割と厚めで、多少柔らかいので音響的にはあまり良く無いと想像します。

どの修理でも貼り直す際は、古い接着剤は取り除きます。

リフレット（指板修正、ナット交換）します。

新しいフレットは長めに打って、後から余分を切り落として、仕上げます。

全てのアダマスではありませんが、ボディから外してある状態でリフレットします。

一番の理由がハイポジション部分がフローティングするためにフレットを打ったり、押し込んだりしづらい為です。

トップも非常に薄い為、強い力が掛けられません。

ボディにセットしてある状態でリフレットするアダマスは、溝を（トップ板上部の指板の溝は）緩くしてフレットをはめ込む感じになります。

アダマスではジョイント部に空洞があるモデルがいくつかあります。

この部分には大きな力が掛り、ネック角狂いの一番の要因となり得ます。

今後少しでも変形するリスクを減らすためにエポキシパテを充填して強度を稼ぎます。

但しこの空間は、ずっと奥まで続いている為、ある程度の充填に留まります。

アダマスやエリートはこの部分のフレットのエッヂ処理が非常に面倒です。

指板面やフレットの両サイドは、すり合わせの際に削り過ぎず、下がらないように気を付けます。

サイドが下がると見た目のカッコ悪さもありますが、1弦側はチョーキング際に音詰まりの原因になる事もあります。

現行のOvationの事は分からないのですが、この年代のエリートやレジェンド以下のモデルのナットには練り物のナットが付いているので、牛骨等の硬質で質量があるナットに交換した場合、音が良くなったと感じる人は多くいます。

カスタムレジェンドやアダマス等上位機種には牛骨ナット装着、セレブリティーシリーズにはコリアンという素材が使われていましたが、あれはナット材としては良かったと思います。

復活！

この頃のAdamasやAdamasⅡには正直、当たり外れがありました。

音がイマイチだったのはトップの接着も要因の一部っだったのかと想像しています。

サドルの高さは、狙い通りにドンピシャと行かない場合もありますので、特にリフレットがある場合は難しくなります。

上がる方向、下がる方向、どちらに転んでも良い角度に調整しなくてなりません。

（狙いより多少サドルが高くなりましたが、カッコ悪くは無いです。）

ヒールやジョイントの事を書いている記事がありますので、そちらも見てみて下さい。

「ネックリセット」これとか

「ネックリセット」これはどうでしょうか。

このハミングさん、やっと終わりです。

お付き合いありがとうございました。

バックの力木ハガレを接着しています。

他の力木修理の画像でも確認出来ると思いますが、ボディ内のホコリは出来る限り掃除してから作業に入ります。

接着剤にホコリ等が混ざってしまうと接着材の性能が下がってしまったり、小さなゴミであっても隙間に噛んでしまえば密着しなくなります。

接着の際のジャッキは通常、端に掛けますが、一カ所の力木ハガレには1カ所しかジャッキを掛けられない為、大きなハガレの場合は、1番効率の良い場所を探します。

2本掛けてしまうと、最初に掛けたジャッキの圧力が下がってしまう為、2本掛ける意味が無くなってしまいます。

（ボディをクランプで挟んでバック側の力木を押しています。）

2カ所から圧力を掛けるには外側から位置を変えて圧力を掛けます。

これにより内側のジャッキの圧も更に上がりますので、その分も考慮しなければなりません。

接着の際、クランプ類は沢山使って、もしくはクランプの力でもって接着させようとするのは間違いとは言い切れませんが、その前の準備とバランスが1番大切と言えます。

修理は物を直す作業ですが、クランプ等はある程度、力が掛りますのでラッカー塗装等では表面に跡が付いてしまったり、安いギターのネック材等では凹んでしまったり、本来の修理以外にダメージを与えてしまいかねません。

いつも同じような修理ですが、同じ作業にならない事も多いのです。

準備や確認に落ち度が無いようにしなければ上手く行かない事になります。

と自分に言い聞かせています。

こちらは過去にも同じような折れ方をして修理してあります。

折れた所には、全く接着剤は付いておりません。

当方と同じ修理方法です。

接着が弱ければ、付けた所が再度折れますので、接着剤が付いています。

木ネジが打ってあります。

当方ではネック折れ修理でネジを打つことはありません。

接着の際の滑り防止か補強のつもりかどちらかなのだと思います。

ネジ頭の目隠しがうっすら丸く浮いてきています。

ネジは簡単に抜けず、ねじらないと合わさりませんのでネジの先端を削っただけで、このまま接着します。

接着後、整形の際にはげてしまった所は基本的には、そのままですが場合により正面のみ簡単修正。

こういう古めかしいギターはきれいに仕上げる必要は無いと思いますが、リクエストがあった場合は･･･。

はげてしまっている部分の色むらを合わせて。（もしくは、一旦全部剥いできれいに塗装してから）

改めて、手が当たる部分を擦ってはげさせて、ナイフでクラックを入れて、更にコールドスプレーも使ってプシュー！っと。

私も玄人の端くれではありますが、ここまで30年位。

特にインターネットが使えるようになってからは他人の仕事が沢山見られるので、「うまいな～。」「これよりは、上手くなりたいな～。」や、

値段で競うつもりは全くありませんが「安いな～。」と感心したり、「高いけど、良さがわかる。」と想像したりします。

私の場合、他人に興味があると言うより、自信が無いので昔からずっと癖で”見せたがり屋さん”のサイトを見つけては、自分のやってる事に自信を持たせています。

バインディングが真っ直ぐになるまで削ってしまってはいけません。

フレットエッジを削る為の工具もありますが、アレでは斜めに削り過ぎてしまい、カッコよく仕上がりません。

ナット専用ファイルは色んな物がありますが、溝の底の形が悪くて私は使いません。

自分に合った工具を見つける旅は続きます。